Как построить крышу своими руками (двухскатную, односкатную): обзор всех этапов монтажа от а до я

Обрешетка и контрольная обрешетка

Схема видов обрешетки кровли.

Процесс контрольной обрешетки представляет собой нанесение реек поверх гидроизоляционной пленки. Рейки крепятся с помощью гвоздей к стропилам. Функция решетки – обеспечение вентиляции между гидропленкой и основной обрешеткой

При работе следует соблюдать технику безопасности, так как по неосторожности можно провалиться между стропил

Обрешетку можно сделать двумя способами: сплошную и разреженную. Для сплошной обрешетки применяют стройматериалы ОСП, ФСФ или доски. Такой вариант обрешетки хорошо подходит под мягкую кровлю: металлочерепицу, легкий шифер. Для более тяжелого материала: глины, – нужно делать разреженную обрешетку. Размеры брусков для разреженной обрешетки должны составлять 50х50 см или 60х60 см. Также для разреженной обрешетки подойдут доски 30-40 мм. Стройматериалы прибивают к стропилам сверху вниз.

Стропильные конструкции.

Рассмотрим скатные крыши, как наиболее часто встречающиеся в загородных постройках. Основой крыш, как уже говорилось, являются стропильные конструкции, и именно с их расчета начинается весь процесс конструирования крыш.

Для односкатных и двускатных крыш практически всегда применяются наслонные стропила, схематическое изображение и составляющие элементы которых представлено ниже.

1 – Стропильная нога

2 – Мауэрлат

3 – Подкос

4 – Стойка

5 – Прогон

6 – Лежень

7 – Распорка

8 – Затяжка

Проектирование стропильных конструкций начинается с расчета стропильных ноги расстояния между ними. Это расстояние называется «шагом». Сечение и шаг стропил определяются из предполагаемых эксплуатационных нагрузок на конструкции. Сюда входит собственная тяжесть конструкции, вес кровли, ветровые и снеговые нагрузки, действующие на крышу, а также угол наклона кровли.

Такими расчетами должен заниматься только профессиональный конструктор, однако для понимания цифр, которые фигурируют в основе расчетов, мы приводим таблицу зависимости длины стропильных ног, их толщины и расстояния между стропилами.

Кроме того, существует «железное» правило: наслонные стропила могут быть построены без промежуточных опор (стоек) при расстоянии между нижними концами ног, не превышающем 6 м. Если ставится одна дополнительная опора, расстояние между ними может быть увеличено до 10-12 метров, а если же две опоры – то расстояние увеличивается до 15 метров. И только конструктор может решить, какую конфигурацию должна иметь стропильная конструкция, нужны ли затяжки, стойки и т.п.

Также конструктор может определить, какие меры по гидроизоляции нужно применить для защиты всей постройки и крыши,

Например, при применении в качестве кровли натуральной черепицы и с уклоном от 16 до 22° под черепицу прокладывается дополнительный слой гидроизоляции.

При уклоне ската крыши от 10 до 16°, под кровельный материал монтируется сплошная обрешетка, затем на ней укладывается наплавляемая кровля, которая образует сплошной влагостойкий слой.

В предыдущих материалах нашего цикла было показано несколько принципиальных  схем наслонных стропил. Кроме того, коротко был упомянут такой важнейший элемент стропильных конструкций, как мауэрлат.

Мастичные кровли

Мастичная, или наливная кровля формируется прямо на крыше. В простейшем случае, мастичная кровля – это полимерная мембрана, внешне немного похожая на сплошную резиновую поверхность, которая образуется при нанесении на основание крыши (чаще всего – это плоское бетонное основание)  синтетической смеси, которая при полимеризации и высыхании образует сплошную эластичную пленку. Такие материалы обладают хорошей адгезией к бетонным перекрытиям, металлическим конструкциям. Мастичными материалами можно покрывать также рассмотренные выше рулонные кровли. Такие материалы очень удобны при герметизации узлов примыкания на крышах.

Монтаж каркаса и кровельного пирога

В продолжение темы стоит отметить, что следующим этапом станет установка каркаса и строительного кровельного пирога. Как только система будет готова, необходимо заложить каркас, который станет основой для других материалов пирога — пара- и гидроизоляции, а также для других изоляционных и кровельных материалов.

Кровельное покрытие может быть установлено из необрезных досок 100×50 мм. В этом случае шаг расположения досок зависит от конечного кровельного материала. Чем тяжелее, тем меньше должен быть шаг рейки. Обычно он равен 30 см.

Важно: под каркасом желательно сложить слой пароизоляции. Она защитит изоляцию от испарения из дома

На вершине барьера уже установлены доски.

Теперь перпендикулярно к дереву нужно заложить луч по ступеням, равным ширине плит или рулонов изоляционного материала. Между ними укладывается утеплитель, аккуратно в имеющиеся канавки.

В самом конце установки крыши в доме необходимо установить дренажную систему. Она изготовлена из разрезанных пластиковых труб, их заблаговременно покупают. Теперь остаётся зашивать крышу с выбранным материалом.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

1. Проволочный монтаж. Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
2. Монтаж при помощи скоб. Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
3. Монтаж при помощи шпилек. Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
4. Монтаж при помощи анкерных болтов. Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Высверливание отверстий

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Укладка гидроизоляционного материала

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Установка бруса

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

По длине брусья соединяются в полдерева

Шпильки подпилены, через шайбу затягивают гайки

Как выбрать кровельные материалы

Разновидности кровельных материалов Кровельные материалы – это и надежность защиты помещения от влаги и холода, и экологичность, и соответствие архитектурному решению. Поэтому для выбора подходящего кровельного материала необходимо учитывать целый ряд факторов.

Разные кровельные материалы имеют различную «продолжительность жизни». Некоторые уязвимы для перепадов температуры и повышенной влажности, со временем они утрачивают качество. Другие обладают повышенной хрупкостью. Иные являются дорогими и в установке. Поэтому выбор должен диктоваться гармоничным соединением следующих параметров:

• Длительность службы. Простейший вариант кровли, до недавнего времени практически исчезнувший, а теперь активно продвигаемый в качестве экологичного – крыши из тростника. Они имеют очень хороший внешний вид, но срок их жизни невелик. Через несколько лет тростник придется заменять. В тоже время черепица и металлочерепица – долгоживущие и устойчивые к влаге варианты кровли.
• Удобство при монтаже. Крупные листы профнастила или стали располагаются на обрешетке очень легко, установка их производится быстро, но они не всегда создают наилучшие условия в плане экологии.
• Устойчивость к метеорологическим воздействиям. Керамическая черепица достаточно хрупка, но отлично защищает от влаги. Крыша из профнастила может повреждаться ветром. Поэтому следует определиться, насколько в конкретных условиях удобно использовать тот или иной тип кровли – стоит ли дом на открытом месте с сильными ветрами или, наоборот, прикрыт холмами, много ли солнца на него попадает и другие подобные нюансы.
• Создание оптимальных условий для проживания. Самыми экологичными и «дышащими», обеспечивающими наилучшие условия для жильцов вариантами кровли является керамическая черепица и обработанный тростник. Хотя при этом они имеют ряд других недостатков, как малый срок службы, или хрупкость. Мансардные крыши лучше делать именно из таких экологических материалов, иначе помещения мансард могут оказаться крайне некомфортными. Например, раскаляясь под стальной крышей.
• Соответствие архитектурному решению. Хотя в настоящее время кровля изготавливается из качественных материалов, внешний вид некоторых из них может не соответствовать стилю архитектурного сооружения. Поэтому необходимо учитывать, насколько данный вариант кровли впишется в проект, иначе здание приобретет вульгарный и уродливый вид.

Мауэрлат

Даже малоискушенным в строительном деле людям должно быть понятно, что стропила, (грубо говоря – система деревянных балок, служащих основой крыши дома) не могут так просто лежать на несущих стенах. Должен существовать какой-то связующий элемент между капитальными стенами и стропилами. Вот таким элементов как раз и является, так называемый, мауэрлат – мощный опорный брус, или балка, которая располагается по всей длине здания.

Здесь возможны два варианта: если дом из кирпича, тогда все проще – верхний сруб, верхняя балка стены играет роль мауэрлата, т.е. сама по себе служит опорой стропил. Но если дом кирпичный, тогда в обязательном порядке заподлицо с внутренней поверхностью несущей стены устанавливается опорный брус (опорная балка) – мауэрлат.

Иногда встречаются такие варианты конструкций, когда укладывается не сплошной опорный брус, а только отдельный бруски, подкладываемые под каждую стропильную балку (ногу). По нашему мнению, этот вариант не очень хорош: происходит потеря стропильной конструкции (чем больше звеньев, тем больше слабых мест).

Далее, между несущими стенами и мауэрлатом в обязательном порядке должна быть проложен слой гидроизоляции: чаще всего, прокладывают один, а лучше — два слоя рубероида.

Стропила и мауэрлат могут соединяться между собой самыми различными способами, однако наиболее распространены два способа – «зубом» и «шипом».

В тех случаях, когда дом площадь строящегося дома достаточно велика и стропильная конструкция делается, соответственно, усиленной, мощной, тогда применяется способ соединения с мауэрлатом, называемый «двойной зуб».

Безусловно, одного только соединения «зубами» и «шипами» недостаточно, поэтому требуются таrже дополнительные соединительные элементы и крепления- различные хомуты, болты, скобы, скрутки из проволоки, толщиной не менее 6 и даже 8 миллиметров и т.д.

Ниже приводится принципиальная схема стандартного крепежного комплекса стропильной конструкции.

1 – Стропила

2 – Мауэрлат

3 – Скрутка

4 – Наружная стена

5 – Врубка

6 – Лежень

7 – Внутренняя стена

8 – Гидроизоляция (рубероид)

Неотъемлемой частью стропильной конструкции является коньковый прогон – это балка, лежащая на ее вершине, которая соединяет между собой стропила в верхней точке крыши. На нем, на коньковом прогоне, устанавливается конек крыши.

При проектировании стропильной конструкции необходимо иметь ввиду несколько важных деталей: если в местности, где строится дом, господствуют сильные ветры, тогда для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку, в каждом скате крыши нужно установить сетка из диагональных связей. Это – брусья или доски, толщиной 30-40 мм, которые прибиваются к основанию крайнего стропила одним концом, а второй конец прибивается к середине соседнего стропила, затем то же повторяется соседней парой стропил и т.д.

Крепление всей конструкции (стропила и мауэрлат) с несущими стенами должно быть выполнено очень тщательно и надежно, иначе крышу может сорвать сильным ветром. Имеются несколько видов креплений – Например, это могут быть специальные закладные элементы, заранее укрепленные в несущих стенах, к которым прикручивается вся конструкция стальной проволокой диаметром, не менее 6 мм, но лучше 8 или 10 мм.

Контробрешетка и обрешетка

Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.

Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.

Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.

Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.

Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.

Техника выполнения работ

Устройство мауэрлата

Чтобы смонтировать крышу частного дома крепкой и надёжной, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата — деревянной обвязки дома, служащей переходной границей от каменной к деревянной части здания. Закрепить его двумя способами:

• Залив армирующий пояс по периметру здания и зафиксировав в нём строительные шпильки. Шаг шпилек должен составлять от одного до полутора метров.
• Вмуровав крепежные шпильки в последние ряды кладки дома.

Важно: высота возвышения шпилек над стеной должна быть равна высоте укладываемого бруса плюс 3 см. такой расчет необходим для того, чтобы надежно зафиксировать мауэрлат гайками и болтами

Нарезка и установка стропил

Стропильная система для крыши — самая сложная часть работы

Важно не только провести монтаж стропильных ног, но и правильно нарезать их. В случае малейшего перекоса весь кровельный каркас будет «гулять», что нехорошо для кровли

Итак, кровля своими руками будет возводиться легче и быстрее, если заранее вырезать из одного бруса лекало-стропилину и уже по нему сформировать все остальные.

Для создания лекала необходимо сделать внутренний врез в нижней части доски-стропилины под прямым углом. Этим местом она будет упираться в мауэрлат. Вырез делают не с самого края доски, а отступив от неё вверх 50 см. Это будут свесы кровли, защищающие стены дома от дождя. Вырез можно делать по шаблону бруску или просто начертив на доске прямой угол.

Теперь необходимо срезать верхний край доски таким образом, чтобы стропильная система из двух параллельных ног могла стыковаться срезанными краями без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску наверх, опереть её на мауэрлат и поднять до нужного угла уклона. По центру перекрытия пола до стропилины необходимо провести вертикальную линию. Это и будет линия среза доски. То есть в верхней части стропильной ноги мы получим косой срез.

Все вырезанные по лекалу стропильные ноги собираем на земле, надежно соединяя их в верхней части (коньке) кронштейнами, стяжками и болтами.

Важно: если длина стропилины превышает 3 метра, то желательно дополнительно укрепить систему ригелями — поперечными перекладинами, которые крепят горизонтально по отношению к треугольнику стропил. Точка расположения ригеля должна быть в первой трети верхней части треугольника

Монтаж стропильной системы начинают с двух крайних фронтонов. Их устанавливают, натягивают между ними контрольный шнур и уже по нему ровняют весь скелет крыши. Фиксируют все стропила к мауэрлату специальными уголками и кронштейнами.

Важно: дополнительно усилить каркас можно специальными стойками, которыми подпирают ригели. А стойки, в свою очередь, желательно установить на лежни (специальные широкие доски по типу лыжи, которые будут снимать точечную нагрузку стоек на пол)

Устройство обрешетки

В продолжение темы « как построить крышу» стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж обрешетки и строительного кровельного пирога. Как только стропильная система будет готова, необходимо укладывать обрешетку, которая станет основанием для всех остальных материалов пирога — паро- и гидроизоляции, а также для утеплителя и кровельного материала.

Обрешетку на крышу можно монтировать из необрезных досок сечением 100х50 мм. При этом шаг расположения досок полностью зависит от конечного кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньшим должен быть шаг расположения обрешётки. В целом шах обрешётки равен приблизительно 30 см.

Важно: под обрешетку желательно предварительно уложить слой пароизоляции. Она будет защищать утеплитель от проникающего из помещений дома испарений

Сверху на пароизоляцию уже укладывают доски обрешётки.

Теперь перпендикулярно древесины обрешётки укладывают брус с шагом, равным ширине плит или рулонов утеплительного материала. Между ними прокладывают утеплитель, надёжно вгоняя его в имеющиеся пазы.

Сверху все накрывают слоем гидроизоляционного материала и фиксируют его ещё одной перпендикулярной обрешёткой (в данном случае горизонтальной). И уже на неё монтируют конечный кровельный материал.

В самом конце монтажа крыши на одноэтажный дом необходимо установить и водосток. Его делают из разрезанных вдоль пластиковых труб, либо заранее покупают готовые водосточные элементы. Теперь осталось зашить фронтоны кровли выбранным материалом. Это может быть как дерево, так и камень.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:

Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной, параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.

Стропильная система может представлять собой конструкцию по типу фермы

Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.

Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.

Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.

Крепление стропил на мауэрлате

В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко, так и на скользящие крепления. Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.

Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.

Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями, которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.

Скользящие крепления стропил к мауэрлату

Материалы для выполнения работ

Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы понять все их разнообразие, вам необходимо подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако вначале стоит понять, какие принципы используют при выборе определённых кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:

1. Допустимая нагрузка на кровлю. Этот параметр зависит не только от веса самого материала, но и от массы снега, который лежит на крыше зимой.
2. Архитектурное решение для строительства кровли. Материал выбирается в зависимости от формы и конструктивных особенностей крыши. Например, черепица возможна с наклоном не менее 30−35 градусов.
3. Требования к долговечности и огнестойкости.

Возведение крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.

В частности, вам понадобятся:

1. Брус 100×150 для мауэрлата. Поперечное сечение балки зависит от ширины укладки кровли. При установке двускатной крыши достаточно 100 х 150 мм.
2. Доска 150х50 мм для стропил и балок. Поперечное сечение платы может быть меньше, если нагрузка низкая (в зависимости от кровельного материала). Расчёт досок для стропила производится так, чтобы можно было установить стропила со стороны крыши с шагом 80−120 см.
3. Брус 100×150 мм для стоек крыши.
4. Гидро- и пароизоляция.
5. Доска для каркаса.
6. Электропила или болгарка.
7. Кронштейны, углы, винты.