Как сделать разметку под фундамент

Разметка столбчатого фундамента

Пошаговая инструкция по обозначению наружных граней дома выглядит так же, как и в предыдущем случае. Чтобы обозначить расположение каждого отдельно стоящего элемента устанавливают обноску по периметру на некотором удалении и натягивают бечевку. При этом к стойкам обноски закрепляют по две горизонтальных доски. Первая — в уровне обреза элементов фундамента, вторая — в уровне верхней грани ростверка.

Для обозначения столбов бечевки натягивают так, чтобы они проходили по осям опорных конструкций (в середине). Шаг шнуров равен шагу опор под здание. Чтобы определить точку бурения или отрывки грунта из пересечения бечевки опускают отвес. Далее разметку перемещают к наружному контуру опорных элементов. Все расположения отмечаются на обноске саморезами или гвоздями.

Разметку ростверка выполняют по тому же принципу, что и ленточное основание (отмечают наружную и внутреннюю грань). Можно выполнить действия на основе уже имеющейся метки гвоздем. От нее просто отмеряют половину ширины ростверка в обоих направлениях и забивают новые крепежи, на которые натягивают шнуры.

Альтернативный способ построения прямоугольника

Помимо использования египетского треугольника разметку фундамента можно выполнить методом «паутина». Для этого потребуется бечевка, колышки и рулетка. Действия выполняют в следующем порядке:

Делают заготовки из шнура, длины которых равны сторонам прямоугольника и его диагоналям. Соединяют эти заготовки в правильном порядке, надежно скрепляют места пересечений.
Одну из сторон натягивают и закрепляют в грунт колышками в двух точках (та которая параллельна забору) Далее натягивают шнур, соответствующий одной из диагоналей. Тоже закрепляют деревянной стойкой.
Натягивают бечевку второй диагонали. Закрепляют последнюю точку прямоугольника

Важно чтобы шнур нигде не провисал и был сильно натянут. Если выполнить все действия правильно, то получится фигура максимально приближенная к прямоугольнику

Что делать дальше

После бетонирования фундамента нужно высушить его, накрыв изолирующим материалом. Ленточное основание набирает прочность за 26–28 дней (при низких температурах срок может увеличиться до 4 недель).

Удаление опалубки

Демонтаж конструкции рекомендуют делать после набора бетоном марочной прочности. Разборку опалубки нужно начинать сверху вниз, с выступающих частей фундамента и углов.

Удаление опалубки делают с выступающих частей фундамента.

Процесс происходит таким образом:

1. Вначале раскручивают болты и удаляют верхние стяжки.
2. Освобождают нижние.
3. Отделяют щиты от стоек.
4. Убирают подпорки.
5. Снимают доски опалубки.

Утепление и гидроизоляция

Защиту фундамента от воздействия грунтовых вод проводят до заливки бетона или одновременно с ней.

Для гидроизоляции основания используют такие материалы:

1. Битумно-полимерную эмульсию.
2. Жидкую резину.
3. Рулонно-оклеечные материалы – стеклоткань, стеклохолст, полиэстер.

Для гидроизоляции используют рулонные материалы.

Опытные строители не рекомендуют использовать для гидроизоляции основания пергамент, толь, рубероид и т.п.

Утеплить фундамент лучше всего на этапе его возведения.

Работу можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовку и очистку основания.
2. Укладку гидроизоляционных материалов.
3. Утепление пенополиуретаном, пенопластовыми плитами либо засыпным способом.
4. Отделку.

К другим популярным утеплителям относятся керамзит, минеральная вата, пеноплекс и шлак.

Для утепления основания сыпучими материалами необходимо просушить грунт, удалить с поверхности грязь и песок. В качестве засыпки используют шлак, гравий или песок.

Разметка основания под строение с прямыми углами

Разметка фундамента своими руками в первую очередь актуальна при строительстве дома простой формы – с прямыми углами. Принцип, который используется в данном случае, подходит для сооружений с планировкой любой сложности, при условии, что все углы в помещениях прямые.

Если в наличии нет специализированных инструментов, которые позволяют разметить пятно застройки на отведенной территории, строго ориентируясь на стороны света, проще всего определить месторасположение будущего дома относительно имеющихся границ участка. При этом:

• выбираются две близлежащие границы;
• определяется оптимальный отступ от каждой из них (с учетом регламентированных минимальных значений);
• вбиваются две пары колышков таким образом, чтобы шнуры, натянутые между каждой из пар, располагались параллельно этим двум границам и на пересечении образовывали угол будущего дома;
• далее натягивается вторая пара шнуров между колышками, установленными относительно первой пары на расстояниях, соответствующих длине стен дома;
• у сформированного пересечениями шнуров прямоугольника необходимо измерить стороны (они должны соответствовать проектным длинам стен) и проверить диагонали (они должны совпадать), при необходимости вносятся коррективы.

Если границы участка расположены не под прямым углом, разметка под фундамент выполняется относительно одной выбранной стороны. Параллельно ей натягивается первый шнур, остальные – «на глазок» с проверкой сторон и диагоналей.

Так как фундаментное основание закладывается не только по периметру сооружения, но и под несущие стены внутри него, после разметки внешнего периметра следует определить расположение всех остальных элементов фундамента. При этом проверяются длины сторон и диагонали всех помещений.

После разметки внешнего контура необходимо натянуть параллельные им шнуры с отступом на ширину фундаментной ленты, параметры которой указываются в проекте. Система «двойных линий» позволит разметить основание ленточного типа или определит расположение элементов свайного или столбчатого фундамента на всех внутренних и внешних углах. Во втором случае потребуется произвести замеры и дополнительно отметить места расположения опор по длине стен.

Выбор типа фундамента

Прежде чем приступать к разметке фундамента, надо определиться с тем, какого типа он будет. Каждый из них имеет определённые отличия в конструкции и способах обустройства.

Столбчатый фундамент

Самый доступный и простой вариант, но считается менее надежным по сравнению с остальными типами фундамента. По будущему периметру стен делаются столбы из подходящего материала. Их размещают в самых важных местах на отрезках 1,2-2,5 м друг от друга. Сверху на них монтируется балка, формирующая основу под строение. Есть второй вариант – углубляющийся: в опорах делают скважины, их армируют и бетонируют.

Снизу столбы делают расширенным, что придает большей устойчивости. Этот тип конструкции может применяться только на прочных почвах и только для легких и малоэтажных конструкций. Обустройство подвала полностью исключено.

Столбчатый фундамент из блоков Источник fundamentt.com

Плитный фундамент

Самый надежный, однако и дорогой, отличается универсальностью и прочностью. Заливается целая плита из железобетона на специально подготовленной песчано-щебневой подушке. Делается непосредственно под параметры строения или немного больше. В случае смещения почвы подушка «плавает» вместе с ней, исключая повреждения стен дома.

Существует нескольких вариантов обустройства:

• заглубленный – роется яма по размерам будущей постройки, на дно заливается плита, можно обустроить подвал;
• мелкозаглубленный – обустраивается на поверхности почвы, сделать подвал нельзя.

Плитный фундамент Источник ustanovkasvai.ru

Свайный фундамент

Применяется для неровного и слабого грунта. Сваи проникают очень глубоко, монтируются в прочных слоях грунта. На сваи ставится обвязка из балок для устойчивости строения.

Сваи бывают:

• винтовые – делаются из металла, заостренные, на конце есть винт, легко углубляются, применяются в основном для негабаритных небольших построек;
• буронабивные – бурятся скважины, бетонируются, регулировка высоты осуществляется в соответствии плану, могут армироваться или возводиться без армирования;
• забивные – тяжелые, обязательно армированные и очень длинные сваи, которые на конце обязательно заостренные, углубление происходит с применением спецтехники, практически не применяются в частном строительстве из-за дорогостоящей техники.

Ленточный фундамент

Роются траншеи, сверху которых будут стены, заполняются выбранным материалом, в зависимости от характеристик грунта:

• литой бетон или плиты – для глиняных почв;
• бутобетон – для песка и скалистых грунтов;
• кирпич – применяется редко, используется для наружной стороны, применяется для глины, запрещено использовать при близком расположении грунтовых вод.

Этот вариант конструкции может применяться для разных типов почвы, обустройства подвала. Создание проще и дешевле, чем плитного.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент с дополнительным усилением Источник full-haus.ru

Разобраться с тем, как правильно разметить фундамент ленточного типа достаточно просто. Для начала необходимо выбрать один из вариантов его создания, который может быть:

• сборный – не заливается бетоном, а монтируется при помощи плит;
• монолит – бетонируют внутренние грани;
• заглубленный – применяется только для очень больших конструкций, глубина создаваемой траншеи должна быть ниже точки промерзания почвы, при достаточном весе постройки устойчив к смещению грунта;
• мелкозаглубленный – для стабильных почв, можно строить на нем только легкие здания, траншея не глубже 70 см.

Как разметить фундамент для дома своими руками

Любое здание имеет основу в виде прочного и надёжного фундамента. Его возведение требует от строителей особых познаний и практических навыков, особенно это касается этапа разметки. О том, как правильно разметить фундамент, что для этого необходимо и какова очерёдность действий, мы сегодня с вами и поговорим.

Что нужно для разметки фундамента – инструменты и приспособления

В первую очередь проводится выравнивание участка и избавление его от мусора и посторонних предметов. Незначительный уклон допускается, хотя он обязателен к учёту при проведении разметочных мероприятий.

Что касается непосредственно самой работы, то разметка фундамента своими руками предусматривает наличие такого комплекта инструментов и приспособлений:

• Длинные деревянные колья по 1,5 м, заострённые по одной стороне;
• Брус или рейки по 2 м для горизонтальной разметки;
• Шнур или капроновая нить (возможна проволока);
• Саморезы и гвозди;
• Рулетка;
• Угольник;
• Ножницы;
• Молоток или кувалда;
• Гидроуровень;
• Отвес.

Как найти прямой угол при разметке фундамента – обустройство внешнего контура

Установку первого колышка проводят так, чтобы он располагался в том углу, который ближе всего к границе участка. В таком случае вероятность нарушения СНиПов минимальная. После этого параллельно фронтальному контуру или иному ориентиру откладывают отрезок, который и составляет длину фундамента. Внутрь площадки откладывают перпендикулярную протяжённость фундамента.

Пришёл черёд убедиться, что сформированный угол равняется 90 градусам. Сделать это можно лазерным нивелиром, а при его отсутствии использовать угольник, в том числе изготовленный своими руками, стороны которого имеют длину от 1 м. Если же и он отсутствует, углы фундамента проверяют посредством теоремы Пифагора или правила о египетском треугольнике. Суть едина – если стороны треугольника равны 3, 4 и 5, угол для меньших сторон обязательно будет в 90 градусов.

Практически это выглядит следующим образом – берут отрезок шнура в 12 м, делают отметку на нём через 3 м, потом через 4 м от первой метки, фиксируя первую колышками. Начало шнура крепят по одной из разметочных линий, 4-х метровую отметку на её перпендикуляре так, чтобы остаток шнура соединялся с исходной точкой. При отсутствии подобного, размеченный участок подлежит корректированию.

Разметку иных сторон проводят аналогичным образом. При условии, что фундамент имеет форму прямоугольника, для проверки правильности углов измеряют диагонали. Их равенство однозначно свидетельствует о прямоте углов. Если у основания более сложная форма, её мысленно делят на прямоугольные участки, проверяя диагонали в каждом из них по отдельности.

Разметка внутреннего контура и несущих стен

Осталось разобраться с разметкой фундамента по его внутренним границам. Толщина основания составляет, как правило, 40 см и именно такой размер откладывают от внешней границы, фиксируя его посредством колышков. Все предусмотренные планом внутренние несущие стены размечают в полностью аналогичном порядке, соединяя колышки шнурами и проверяя полученные фигуры на равенство диагоналей.

Для обеспечения максимально удобной фиксации шнура, вбивают по паре кольев, которые обозначают внутренний контур основы и её внешнюю сторону, располагая сверху дощечку с гвоздями на которые и будут впоследствии натягивать шнур.

Установку горизонтальных дощечек проводят на едином уровне, идентичном тому, который имеет высота фундамента в проекте

Важно придерживаться строгой горизонтальности отметок, поскольку они формируют плоскость основания и глубину обустраиваемой траншеи

Неправильная разметка и её последствия

Казалось бы, неправильно подготовленный и размеченный фундамент для дома с отклонением его от горизонтальной плоскости не будет иметь никаких особо значимых последствий. Но это не совсем так, даже незначительной помарки достаточно, чтобы не только существенно усложнить все последующие строительные работы, но и в некоторых ситуациях полностью свести на нет прилагаемые усилия.

Особенно актуально это в отношении кровли. Если углы построенного дома не будут иметь 90 градусов, ни о какой правильности установления обвязки и выставления стропил и речи идти не будет. Уложенное кровельное покрытие будет иметь косоугольный вид, проблемы будут с подгоном кровельных углов и монтажом водосточной системы. Если дом возводится из стеновых панелей, искажение углов сделает невозможным добротную стыковку панелей в отношении друг друга.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Изменяя толщину швов между рядами, верхний ряд кладки выводят в горизонт Источник sdska.ru

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

• По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
• Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
• Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
• В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
• Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Опалубка с армирующим каркасом Источник chipmaker.ru

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
• Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
• Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
• Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
• Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки.
• Армирующие прутья или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
• Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

Особенности

Разметка – это первый этап строительства

Ее необходимо относить не столько к подготовительным работам, сколько к строительным, поскольку ее важность нельзя переоценить. Интересный факт заключается в том, что для выполнения большинства построений понадобятся лишь знания о прямоугольной разметке. Во всех иных случаях можно пользоваться только ими, при этом качество останется на высоком уровне

Перед тем как приступать к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные этапы. Одним из важнейших среди них является подготовка участка. Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующие работы

Во всех иных случаях можно пользоваться только ими, при этом качество останется на высоком уровне. Перед тем как приступать к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные этапы. Одним из важнейших среди них является подготовка участка. Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующие работы.

Разметка имеет свои правила, и все построения должны производиться только на их основе. Пренебрежение правилами ведет к тому, что разметка будет выполнена неверно, что в свою очередь приведет к неверному расположению фундамента под дом. Его может сильно перекосит или углы получатся неровными. Особую сложность составляет разметка наклонного или неровного участка. В этих случаях нужно озаботиться выбором фундамента подходящего типа, иначе сам дом не получится прямым.

Особенности разметки ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента своими руками начинается с правильной разметки. Подобное основание выполняется из непрерывных лент из железобетона, которые укладываются в траншею. Ширина опоры зависит от качества грунта. Фундамент не должен быть тоньше стен. Его толщина должны быть более 50 см, если здание будет возводиться из кирпича или блоков.

Глубина заложения основания зависит от уровня промерзания почвы. Подобные конструкции возводятся на прочных грунтах и отличаются простотой монтажа, а также позволяют обустроить цокольный этаж и подвальное помещение.

Выполняя разметку, следует учитывать, что здание от забора и соседской территории должно располагаться на следующих расстояниях:

• По правилам пожарной безопасности расстояние от окон до стен другого здания должно быть не менее 6 метров. Не менее 3 метров от строения до соседского участка.
• По санитарно-бытовым нормам не менее 3 метров.

Разметка для ленточного фундамента выполняется по общим правилам разметки участка под строительство. Ровно также выполняется обноска.

На верхней детали обноски забиваются гвозди для отметок:

1. В центральной части метка для оси стен фундамента.
2. Слева и справа от осевой — метка для ширины основы;
3. Дальше обозначается ширина подушки под основу.

Вернуться к содержанию

Как разметить столбчатый фундамент?

Столбчатый фундамент представляет собой более простой вариант свайного основания. Под столбчатый фундамент по осям постройки монтируются прямоугольные или круглые опоры в вертикальном положении. Их необходимо установить в самых нагруженных участках здания: в будущих углах здания, а также в местах пересечения несущих конструкций.

В большинстве случаев столбы ставят с промежутком 1,5-2 метра. Опоры соединяют при помощи балок. Пространство между ними заполняется щебнем с песком.

Разметка подобного фундамента требует сооружения обноски. Размер элементов зависит от высоты будущей основы. Обноска выполняется при помощи досок. Каждая пара должна располагаться друг против друга. Каждая из них ограничивается шнуром. При этом получается прямоугольник или квадрат. Все углы должны быть прямыми.

Столбы нужно располагать на одном уровне. Контрольные веревки выполняются по отметкам, которые делаются при помощи гидроуровня. В местах пересечения шнура монтируются колышки, которые обозначают места под бурение углублений для опор.

Затем убираются шнуры. На местах колышек выкапываются выемки. В углубления монтируются сваи и заливаются цементным раствором. После этого выполняется разметка основной части фундамента. Она выполняется в соответствии с общими правилами разметочных работ.

Вернуться к содержанию

Ленточный и монолитный фундамент

Любое основание дома должно быть правильно обустроено. Это значит, что помимо надежного армирования и точно рассчитанной глубины заливки необходимо сделать фундамент здания по уровню. Посмотрите, как выровнять фундамент по уровню.

О качестве выполнения работ по возведению основания дома необходимо позаботиться на этапе установки опалубки и проверить во время закладки второго слоя сетки для армирования. Еще возводя опалубку для того, чтобы залить надежное основание, необходимо постоянно контролировать правильность и точность установки щитов и досок гидроуровнем. В качестве дополнительного контроля используют строительный уровень, которым проверяют точность проводимых работ в каждом углу постройки. В первую очередь нужно выставить по уровню все углы здания

Теперь важно проверить диагонали, а затем только приступать к проверке середин поперечных и продольных стен. Если во всех углах удалось добиться одного уровня плоскости, значит можно по уровню сделать и вес фундамент

Уровень плитного фундамента

Чтобы легче было проверить плоскости при сооружении монолитного фундамента нужно установить в углах арматурные пруты и на них сделать отметки, показывающие уровень, до которого должна быть залита бетонная смесь. Сделать фундамент так, чтобы он был расположен в одной плоскости без искажений и колебаний необходимо для того, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно по всей поверхности. Выставляя опалубку, следует вспомнить о возможности использовать в качестве своего рода маячков, вертикально установленные прутки, которые служат для связки верхнего и нижнего слоев армированной сетки.

По меткам, сделанным на этих прутах после проверки плоскости с помощью гидроуровня, заливают бетон. Дополнительной контрольной линией может служить верхний край правильно и добросовестно сооруженной опалубки. После застывания раствора по меткам пруты обрезают, используя болгарку. Немного проблематичней вывести фундамент под ноль уже после того, как он был построен. Здесь тоже не обойтись без гидроуровня, который раскладывают по всей поверхности фундамента, проверяют диагонали и выбирают один из углов, принимая его за эталон.

Повторная заливка осуществляется по установленным меткам, под контролем гидроуровня, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 сантиметров. Наличие пропилов позволяет не использовать для связки арматуру, но иногда на прежнее основание укладывают сетку для армирования, добиваясь его большей прочности и надежности.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.