Инструкция по замене подшипника барабана в стиральной машине своими руками

Подготовка к ремонту

Перед тем, как начать разбирать машинку, стоит подготовиться. В первую очередь нужно купить все необходимые запчасти

Подшипники для стиральных машин не отличаются от установленных в другой бытовой технике, важно лишь знать параметры, чтобы подобрать правильную деталь. Кроме самого подшипника понадобятся резиновые уплотнители, смазка, водостойкий герметик, а также набор инструментов:

• молоток;
• набор гаечных ключей;
• металлический стержень;
• разводной ключ;
• плоскогубцы;
• плоская и крестовая отвертка.

Теперь приступаем к подготовке места. Обязательно отключите от сети бытовую технику. Перед тем, как поменять подшипник в стиральной машине, слейте всю воду:

• необходимо взять таз или другую большую емкость, а на пол постелить тряпку или пленку, чтобы не затопить соседей снизу;
• перекрыть подачу воды к машинке;
• открутить входной патрубок и поместить его в таз, чтобы вся вода вытекла из шланга.

Как только вы освободили машину, отодвиньте ее на середину комнаты, чтобы у вас был свободный доступ со всех сторон: если оставить ее стоять у стенки, то ремонтировать будет гораздо сложнее. Протрите вытекшую воду и приступайте к ремонту.

Необходимые инструменты

При большинстве поломок подшипника возникает необходимость его замены вместе с сальником. Для проведения комплексной замены нужно подготовить набор инструментов, без которых невозможно правильно выполнить процедуру.

Пассатижи

С помощью пассатижей удобно откручивать внутренние крепежные элементы. Чтобы получить доступ к подшипнику, придется снять несколько механизмов, поэтому обойтись без плоскогубцев не удастся.

Рожковые ключи различных размеров

Рожковые гаечные ключи обладают U-образным рабочим основанием и подходят для откручивания шестигранных фиксаторов. Ключи охватывают 2 или 3 стороны крепежа. Для замены подшипника нужно подготовить несколько разновидностей рожковых ключей, включая следующие:

1. Двухсторонние ключи, которые имеют 2 рабочие области, отличающиеся диаметром. При помощи данных ключей можно устанавливать и снимать крепежи разных размеров.
2. Односторонние рожковые ключи ударного типа, которые помогают снимать старые крепления с проржавевшей резьбой. Для демонтажа нужно приложить к ключу ударную силу молотка.
3. Ключи с выпуклой рабочей поверхностью, используемые для крепежей со смятыми гранями.
4. Рожковые ключи с разными углами между осью и головкой. Стандартный показатель составляет 15 градусов, но также имеются ключи с углом 30-70 градусов. Чем больше угол, тем проще использовать инструмент в условиях ограниченного пространства, поскольку приходится реже его перекидывать.

Молоток

Воздействие молотка требуется для демонтажа креплений, которые по причине продолжительной эксплуатации машинки и контакта с влагой покрылись ржавчиной. Молоток позволяет создать достаточную ударную силу, чтобы открутить фиксаторы.

Стержень из металла с диаметром карандаша или тупое зубило

С помощью зубила можно пробить отверстие в металлических деталях либо отделить застрявшие компоненты от поверхности. Внешне зубило представляет собой металлический стержень, на окончании которого находится рабочая часть в форме наточенного острия.

Крестовая и шлицевая отвертки

Несколько разновидностей отверток применяются для откручивания болтов, удерживающих внутренние компоненты. В зависимости от конструктивных особенностей стиральной машинки могут потребоваться отвертки разных размеров.

Как выбить вал

Молотком наносятся точные резкие удары. Вал должен выбиться, а разбитый подшипник останется во втулке бачка.

Если внутреннее кольцо неисправного подшипника не удастся снять – используем болгарку. Сальник можно вытащить с помощью широкой отвертки либо разводного ключика. Цепляем край сальника и используем инструмент, как рычаг. Берем молоток и извлекаем подшипник. Бить надо под углом.

После этого внимательно изучаем втулку на предмет ржавчины и заусенцев, и если находим таковые, то необходимо устранить их наждачной бумагой с мелкой фракцией. Если будут иметь место вмятины или неровности, то необходима замена крестовины целиком.

Как поменять

Замена ротора на новый часто применяется при ремонте болгарок. Так в случае сгоревшей обмотки далеко не каждый способен выполнить ее качественную перемотку. Однако для достижения успешного результата при таком способе ремонта следует знать компоновочную конструкцию и схему электрической части ремонтируемой модели.

В следующем видео автор демонстрирует замену якоря на болгарке модели Макита. Конструкция этой болгарки позволяет без особых проблем выполнить сборку и разборку. В данном случае пришлось применить ударный инструмент (молоток) лишь при выпрессовке ротора легкими ударами из нижней обоймы подшипника, находящегося в крышке корпуса редуктора.

Замена якоря в небольшой болгарке модели Интерскол имеет свои особенности, которые показаны в следующем видео. Здесь в сборочный узел ротора входит металлическая пластина, при помощи которой двумя винтами производится крепление ротора к корпусу редуктора. Открутив/закрутив эти два винта, можно разобрать/собрать полностью весь узел ротора вместе со всеми его комплектующими.

При замене ротора на большой болгарке модели Интерскол 230 в следующем видео, автор делится опытом съема ротора из корпуса редуктора. Конструкция корпуса редуктора (наличие ребер) не дает возможности полноценно воспользоваться ключом для откручивания прижимной ведущей шестерни гайки. Поэтому он используется лишь в качестве стопора для фиксации граней гайки. Завернутый в полотно сердечник ротора (в целях сохранения его от повреждений) вставляется в тиски. В таком положении редуктор вращается в направлении раскручивания гайки, происходит освобождение крепления ротора.

В руки опытного мастера попала болгарка модели Бош (следующее видео) после дилетантского ремонта прежнего хозяина. Анализ повреждений ротора приводит к выводу о его замене. Новый ротор после проточки коллектора вполне способен заменить вышедший из строя. После замены болгарка модели Бош работает в нормальном режиме.

Инструкция по демонтажу бака

Для извлечения барабана придется разобрать корпусную часть стиралки. Действовать будем в определенной последовательности:

• обеспечиваем к машинке доступ,
• снимаем сверху панель, для чего сзади выкручиваем пару болтов, воспользовавшись отверткой,
• извлекаем лоток для стиральных порошков,
• выворачиваем болтик, который находится под приемным лотком,
• снимаем низ корпусной части, расположенный спереди,
• выкручиваем еще болтики, которые появятся перед нашими глазами,
• снимаем с дверцы хомут, снимаем с корпусной части резиновый уплотнитель,
• отжимаем блокиратор люка, отсоединяем переднюю корпусную часть,
• начинаем откручивать заднюю панель,
• снимаем ремень привода,
• отыскиваем проводку на водонагревательный элемент и отсоединяем ее,
• отключаем патрубок, соединяющий насос и бак,
• убираем противовесные элементы,
• выворачиваем болты, фиксирующие электродвигатель, снимаем его,
• извлекаем амортизаторные устройства и пружины, на которых держится бак,
• достаем бак.

Помните, что работа по извлечению бака достаточно сложная.

Когда нужно менять?

Симптомы неисправного подшипника: 

• Шум, грохот при стирке;

• Гул, треск, либо звук характерного “перекатывания” при ручном вращении барабана (на видео выше слышно);

• Появление дыма, запаха гари во время отжима;

• Наличие протечек в задней части машинки;

• Горизонтальный люфт;

• Заклинивание. 

И еще предупреждение: когда начинает течь сальник и возникает люфт, очень быстро вырабатывается вал крестовины (которая держит барабан), и тут простой заменой комплектующих не отделаться. Если стиральная машинка редкой фирмы, либо старенькая, то найти подходящий вал будет сложно, придется делать заказ токарю. 

Самостоятельно смазываем подшипник в стиральной машине

Шум во время отжима, когда барабан крутится на больших оборотах, говорит о том, что подшипники пора смазать, чтобы не пришлось их срочно менять. Затягивать эту процедуру не стоит: может начаться износ корпуса. Операция эта несложная, хотя занимает много времени — все зависит от того, какая марка бытовой техники у вас стоит. Узнаем, как смазать подшипник в стиральной машине, и какую смазку необходимо при этом применить.

Выбор смазки

Промышленность выпускает большой ассортимент смазочных веществ на все случаи жизни, и необходимо ориентироваться в этом изобилии. Прежде чем приобрести качественную смазку, лучше посоветоваться со знающими людьми.

В специализированных сервисных центрах вам могут предложить:

1. Amplifon — водостойкая смазка для подшипников от итальянских разработчиков;
2. Anderoll — от производителей машинок Indesit, продается в баночках по 100 г или в шприцах, дозировано на два применения;
3. Kluber Staburags NBU 12 — сохраняет вязкость до 140 0 C, выпускается в емкостях до 1 кг;
4. Liqui Moly Silicon-Fett — немецкая силиконовая смазка, в тюбиках по 50— 100 г;
5. Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease — многоцелевая, полностью синтетическая, сверхводостойкая, пластичная смазка из США.

Последние два вида смазки самого высокого качества, поэтому цена у них соответственная. Выбирайте то, что вам по карману, а принцип действия у всех один: качественная герметичность узла подшипников, отличная вязкость.

Разборка стиральной машинки

После подбора смазки приступаем к процессу разборки машины. Потребуется почти полная разборка, чтобы добраться до бака, а затем и его надо разобрать на составляющие.

Отключаем машинку, устанавливаем ее так, чтобы был свободный подход со всех сторон. Сначала снимаем верхнюю крышку и заднюю панель — подробное описание всех этапов разборки с фотографиями есть в интернете, поэтому мы только укажем основные моменты.
Вытаскиваем дозатор, отсоединяем панель управления: здесь надо быть особо осторожными, чтобы не вырвать проводку.
Потом занимаемся манжетой на люке загрузки белья — подденьте пружинку отверткой и снимите хомут крепления манжеты.
Отсоединяем края резинового уплотнителя от стенки, заправляем манжету внутрь барабана

Выкручиваем крепеж стенки и осторожно ее снимаем, чтобы не вырвать провод, идущий к блокировке замка люка.
Теперь удаляем корпус дозатора, отсоединяем все провода, патрубки, убираем основной противовес, чтобы вынуть бак без помех.
Демонтируем нижнюю крышку — дно машинки, чтобы добраться до нижнего крепления бака. Отсоединяем сливной патрубок, для этого раскручиваем хомут крепления, осторожно снимаем с бака и отсоединяем от сливного насоса

Снимаем нагревательный элемент. Здесь обязательно надо сделать предварительно фотографию, чтобы ничего не перепутать. ТЭН у разных моделей стиральных машин находится сзади или спереди. Все провода аккуратно отсоединяем, при этом внимательно осматриваем их крепление к различным частям, чтобы ничего не пропустить, после демонтажа вытаскиваем их из машины.
Все противовесы откручиваем, чтобы облегчить резервуар. Отсоединяем датчик уровня воды, амортизаторы, задние крепления, на которых лежит бак, для этого откручиваем болты.
Когда все крепления удалены, снимаем ремень со шкива, просовываем руку в бак, приподнимаем его, отсоединяем пружины и вытаскиваем наружу.

Разборка бака и замена подшипников

Осматриваем бак: у одних стиральных машин он цельный, у других — из двух половин. Если бак сварной, то распиливаем его аккуратно по шву болгаркой, потом можно соединить половинки с помощью болтов и герметика на основе силикона.

Разобрав бак, приступаем к снятию подшипников:

Шкив барабана закрепляется гайкой, которую открутить можно при помощи накидного ключа звездочка.
Расшатывая корпус шкива, снимаем барабан.
Выбиваем осторожно вал, разъединяя барабан и корпус бака. С внутренней и внешней стороны находятся искомые изделия.
Для снятия используем специальный съемник.. Демонтировав подшипники, осмотрите их, а также сальники на предмет исправности и целостности

Только после этого приступайте к смазыванию: очистите от старой смазки при помощи WD-40, тщательно вытрите сухой тряпкой и смажьте. Это самая легкая часть всего процесса

Демонтировав подшипники, осмотрите их, а также сальники на предмет исправности и целостности. Только после этого приступайте к смазыванию: очистите от старой смазки при помощи WD-40, тщательно вытрите сухой тряпкой и смажьте. Это самая легкая часть всего процесса.

Затем повторите все ваши действия будут в обратном порядке. Для облегчения работы есть видео:

Признаки износа узла

Чтобы с высокой долей вероятности выявить износ подшипников барабана стиральной машины, особенно на ранних стадиях, нужны навыки и опыт. Это сложная задача, но существуют признаки неисправности подшипника, которые заметит даже человек далекий от техники.

1. Сторонние шумы в стиральной машине во время стирки: металлический лязг, скрип сопровождаемый хрустом. Громкость звуков может существенно увеличиваться при высоких оборотах двигателя.
2. Плохой отжим. Сопротивление в подшипниковом узле не позволяет двигателю работать на полной мощности, белье после стирки чрезмерно влажное.
3. Увеличение уровня вибрации вследствие дисбаланса барабана.
4. Повреждения кромки манжеты. Если в ходе вращения барабан «гуляет», его края стирают резину уплотнения. При возникновении подобной ситуации стоит проверить состояние подшипников.

Любой из перечисленных выше признаков может служить предвестником проблемы, но не стоит паниковать, подтвердить или опровергнуть подозрения поможет диагностика. Это ряд простых действий, выполнить которые под силу каждому.

Замена подшипников в стиральной машине

Выполняем замену подшипников в стиральных машинах автомат любой конструкции:

• с горизонтальной и вертикальной загрузкой;
• с неразборным баком
• с прямым приводом (в основном, машины LG);

Оказываем услуги по ремонту на дому во всех районах Москвы и в. Мастер приезжает в течение 24 часов после вызова со всеми необходимыми запчастями и инструментами и меняет подшипники прямо при вас за 1 — 4 часа.

После ремонта вам выдаётся гарантийный чек-талон на 1 год на новые подшипники и ремонтные работы.

Сколько стоит замена подшипника в стиральной машине

Чтобы заменить подшипник требуется полностью разобрать бак (кроме стиральных машин с верхней загрузкой), поэтому услуга относится к категории сложного ремонта и её стоимость достаточно высокая. Цены на замену подшипника начинаются:

• от 3300 рублей — для стиралок с разборным баком
• от 5500 рублей — для моделей с неразборным баком

и зависят от марки, модели и сложности разборки машинки. В случае с неразборным баком ремонт подшипника осложняется необходимостью резки бака и последующим соединением разрезанных частей с помощью герметика и саморезов. Поэтому замена подшипника в таких моделях стиральных машин стоит дороже.

Обратите внимание! При замене всегда меняются оба подшипника, а также сальник. В противном случае новый подшипник быстро придёт в негодность и его снова придётся менять

Точная цена определяется мастером после диагностики, но вот приблизительная стоимость замены подшипников барабана по маркам стиральных машин.

Марка	Цена* (запчасти + работы)	Длительность	Гарантия
Выезд мастера	Бесплатно	в течение 24 часов	—
Стиральная машина Bosch	от 3900 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Indesit	от 3400 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Samsung	от 3900 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина LG	от 4200 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Ariston	от 3500 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Candy	от 3800 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Electrolux	от 4000 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Zanussi	от 3900 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Miele	от 6300 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Whirlpool	от 4600 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина BEKO	от 3400 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Siemens	от 4600 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Ardo	от 4600 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина AEG	от 4200 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Brandt	от 4700 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Атлант	от 3300 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Gorenje	от 4200 руб.	1 – 4 часа	1 год
Стиральная машина Hotpoint Ariston	от 4000 руб.	1 – 4 часа	1 год
Другая марка	от 3300 руб.

Какую смазку для сальников выбрать

Некоторые пользователи используют народные средства, например, масло или жир. Конечно, это кажется экономически выгоднее, поскольку смазка, соответствующая всем нормам, стоит дорого.

Перед тем как заменить сальник, разберемся: какую смазку выбрать.

Свойства, которыми должна обладать смазка:

1. Влагоотталкивающими.
2. Без агрессивных химических компонентов. Иначе под их воздействием будут разрушаться детали машины.
3. Стойкостью к перепадам температур.
4. Вязкостью – для длительной службы.

Специалисты рекомендуют использовать силиконовую водоотталкивающую смазку для сальников LIQUI MOLY «Silicon-Fett». Она способна выдерживать температуры от -40°С до +200°С. Считается наиболее эффективной из всех представленных.

Также популярностью пользуются и другие средства. Чем еще можно смазать сальник в стиральной машине, читайте ниже.

Андерол для стиральных машин

Смазка итальянского производства имеет нейтральный химический состав, водоотталкивающие свойства. Выдерживает температуру до +190°С. Прекрасно сохраняет свои свойства при нагреве. Подходит к любым видам сальников.

Амблигон (Ambligon)

Амблигон – смазка для сальников от итальянского производителя. Средство отлично сохраняет свои свойства при воздействии температур от -28 до +192°С. Обладает водоотталкивающими свойствами, химически инертна. Фасуется как порционно в шприцах по 2 мл, так и в упаковках по 100 г.

Почему нужно менять подшипник

Как деталь, постоянно испытывающая серьезные нагрузки, подшипник имеет ограниченный срок службы – обычно от 6 до 10 лет. Первым из строя выходит сальник – резина деформируется, начинает пропускать воду из бака на подшипник, смазка вымывается, и узел уже не может обеспечить плавное вращение вала. Если деталь вовремя не заменить, может произойти разрушение вала, барабана и бака стиральной машины.

Дополнительным фактором, влияющим на износ подшипников, является перегрузка барабана стиральной машины. Если регулярно выполнять стирку слишком большого количества белья, узел может выйти из строя уже через несколько лет эксплуатации. Не стоит сбрасывать со счетов и возможный заводской брак детали или погрешности в ее установке.

Таким образом, если вы услышали стук и скрежет при работе стиральной машины, усиливающийся при выполнении отжима, приготовьтесь к замене подшипника. Признаком неполадки также будет заметный люфт барабана относительно бака.

Виды подшипников:

Для стиральных машин используются радиальные подшипники качения типов:

• 2RS – пылезащитные пластиковые
• ZZ – металлические

Подшипники снабжены защитным кольцом, чтобы в них не попадали пыль и влага.

Установка подшипника барабана и обратная сборка стиральной машинки ARDO

Новые подшипники смазываются литолом и вместе с сальниками запрессовываются в свои гнёзда в обратном порядке. После этого нужно одеть крышку бака на барабанный вал, поставить на место шкив и установить крышку с барабаном на корпус, не забыв об уплотнительной прокладке. Далее крышка фиксируется на баке и одевается стяжной обод.

Смазка гнезда подшипника

Запрессовка нового подшипника

Установка сальника

Далее следует затянуть крепление ТЭНа, не забыв поставить его на место. После этого монтируется датчик температуры и электрические клеммы, ну а следующим шагом будет установка ремня на шкивы двигателя и барабана. Далее следует заняться установкой задней крышки стиральной машинки, по завершению которой последнюю можно будет считать готовой к работе.

Функции сальника

Роль сальника важна – он выступает уплотнителем между барабаном (статической частью) и валом (подвижной, динамичной частью) стиральной машины. Таким образом сальник не допускает любое проникновение влаги на вал и подшипники, в частности. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.

Производители бытовой техники используют разные по диаметру сальники, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому перед тем как отправиться в магазин за покупкой нового сальника необходимо разобрать машинку и посмотреть какой именно сальник нужен в конкретном случае.

Порядок разбора стиральной машины

Ремонт стиральных машин-автомат разных марок и моделей может отличаться. Это обусловлено особенностями конструкции и расположением деталей. Замена подшипников в стиральных машинах с вертикальной загрузкой фирм Zanussi и Electrolux не вызовет трудностей и с этой задачей можно справиться самому. В таких моделях, чтобы добраться до бака, достаточно снять боковые панели, шкив и привод.

Несколько сложнее дела обстоят с горизонтальными агрегатами марок Indesit, Ariston, Samsung, Hotpoint, LG. Однако полезные советы и подробная инструкция помогут справиться с задачей.

Перед началом ремонта важно разобраться, где находятся подшипники. Они располагаются в задней стенке барабана

Чтобы получить доступ к деталям, необходимо выполнить разборку стиральной машины и извлечь бак.

Прежде всего отключите агрегат от водоснабжения и электроэнергии. Вытяните лоток для порошка и убедитесь, что барабан пуст.

Начинайте разборку со снятия верхней крышки. Для этого при помощи крестовой отвертки открутите два самореза, которые располагаются на задней стенке машины-автомат. Затем немного сдвиньте и поднимите крышку. Отставьте элемент корпуса в сторону.

Разборку стиральной машины начинайте со снятия верхней крышки. Затем поочередно уберите верхнюю и нижнюю панель, а также заднюю крышку

Следующий шаг – снятие верхней и нижней панелей. Во время работы будьте осторожны, чтобы не повредить проводку и сливной шланг.

Для удаления приборной панели открутите саморезы. Они могут располагаться в разных местах в зависимости от марки и модели стиральной машины. Часть из них находится в отверстии, куда вставляется лоток для порошка.

Далее снимите все фишки с проводами с гнезд. Пометьте маркером взаимосвязанные элементы. Это позволит при сборке правильно установить провода в соответствующие гнезда.

Можно не отсоединять проводку, но во время дальнейшей разборки существует высокий риск ее повреждения. Кроме того, висящая на проводах панель, будет мешать и создавать дополнительные неудобства.

Теперь необходимо снять нижнюю панель. При помощи прямой отвертки подденьте фиксирующие ее защелки. Снимите панель и отставьте в сторону.

Далее приступайте к демонтажу манжеты. Это резинка, которая надета на бак и переднюю панель. Крепится она при помощи хомута. Именно его и следует извлечь в первую очередь. Осмотрите манжет, чтобы найти пружинку, соединяющую концы хомута. Подденьте ее плоской отверткой и снимите. Удалив хомут, поднимите передний край манжеты и заправьте ее в бак.

Теперь можно снять всю переднюю панель. Для этого открутите саморезы и отсоедините провод, идущий к замку люка. Уберите деталь в сторону.

Порядок отсоединения бака стиральной машины:

1. Открутите болты, которые фиксируют заливной клапан на задней стенке агрегата.
2. Выкрутите саморезы, отсоедините провода и патрубок. Снимите верхнюю панель.
3. Открутите сливной патрубок от бака. Для этого найдите хомут и снимите его. Помните, в патрубке могут быть остатки воды, поэтому на этом этапе может потребоваться половая тряпка.
4. Отсоедините все провода, ведущие к ТЭНу, двигателю, насосу.
5. Открутите противовесы и патрубок, ведущий на датчик уровня воды.
6. Раскрутите нижние болты, фиксирующие амортизаторы.
7. Аккуратно снимите бак с пружинок. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить фиксирующие элементы.
8. Вытянув бак, отсоедините ремень, двигатель и амортизаторы.

Чтобы получить доступ к подшипникам, необходимо извлечь бак из корпуса. Для этого отвинтите все болты и вытащите фишки с проводами из гнезд

Порядок выполнения работ:

Какой инструментарий понадобится для ремонта?

В зависимости от особенностей стиральной машины может разниться набор инструментов. Внутреннее устройство у машин разных марок существенно различается. Однако для всех стиралок понадобятся:

Рожковые ключи, размеры от 12 до 19;

Торцевые ключи аналогичных размеров;

Шестигранные ключи (набор);

Молотки – обычный и резиновый;

Крестообразные и плоские отвертки разных размеров;

Выбойник для подшипника (можно использовать зубило с тупым концом).

Запасные детали – сальник и подшипник для барабана;

Ветошь, герметик, изолента.

Ремонт стиральных машин (замена подшипника

) начинается с практически полного разбора устройства. Мастера из «Сервис-Дон» (Ростовская область, Ростов-на-Дону, Батайск) рекомендуют подробно записывать последовательность своих действий или даже фотографировать, чтобы потом вдруг не появились лишние детали во время сбора.

Порядок действий для стиральных машин с фронтальным типом загрузки:

Машина отсоединяется от коммуникаций (сеть, водопровод, слив);

Задняя и верхняя панель откручивается и снимается, порядок зависит от конструкции агрегата;

Откручиваются фиксирующие саморезы, снимается блок управления;

Открывается загрузочный люк, снимается хомут манжеты, затем манжета заправляется внутрь;

Удаляются остальные крепежные элементы, снимается передняя стенка;

Убираются все препятствия для ослабления хомута;

Демонтируют ТЭН, строго фиксируя порядок подключения проводов. Мастера рекомендуют фотографировать каждое действие, или, по крайней мере, записывать на лист бумаги, ремонтируя любые стиральные машины. Ремонт руками подшипника

в противном случае может привести к появлению «дополнительных» или «лишних» деталей, последующему обращению в сервис и значительному удорожанию ремонта;

Снимают провода, патрубки, ремень приводной – все соединения между корпусом и баком барабана. После чего откручивают двигатель;

Достают двигатель, снимают бак барабана, кладут его на ровную удобную поверхность для последующей замены подшипников.

Что такое подшипник и для чего его меняют?

Человек без соответствующего опыта может и вовсе не обратить внимания на такой важный элемент конструкции, как подшипник, ведь он не заметен при внешнем осмотре. Тем не менее, это важная функциональная деталь, которая служит опорой для вала. Получается, что подшипник удерживает вал, благодаря чему он может вращаться. Если говорить по-другому, то этот элемент берет на себя всю нагрузку, которую распределяет по другим узлам.

Определить уровень износа детали можно без посторонней помощи, ведь такую поломку будет сложно не услышать. Особенно часто неисправная машина начинает вибрировать в режиме «отжим».

При наличии несправных деталей агрегат может подпрыгивать во время стирки

Конечно, многие предпочитают «не замечать» шумную работу барабана, из-за чего откладывают ремонт. Увы, со временем это приведет к повреждению крестовины на барабане, а подобная поломка уже требует дорогостоящего ремонта.

Иногда при неисправном подшипнике из-под него вытекает жидкость, которая в свою очередь попадает на ТЭН. Это неизбежно приведет к тому, что модуль замкнет, и тогда останется только утилизировать прибор.

Цены на ТЭН для стиральной машины

ТЭН для стиральной машины

Специалисты рекомендуют выполнять замену подшипника через определенный период, даже если он находится в рабочем состоянии, ведь он может в любой момент выйти из строя. Кроме того, этот элемент портится под воздействием воды, потому как исправный подшипник с ней не контактирует, а сломанный элемент может и намокнуть. В результате протечки появляется ржавчина, которая затрагивает и сальник — его тоже рекомендуется менять, как и подшипник, через каждые пять-шесть лет.

Для стиральной машины любого производителя может потребоваться замена подшипника и сальника

Тем не менее, даже если вы не планируете менять детали, то периодически следует разбирать стиральную машину, чтобы их смазать. Ведь в местах, где становится мало смазки, быстро образуется коррозия.