Как закрепить гардину в рыхлой стене?

Вбить гвоздь с помощью пробки

Деревянные пробки — чопики

В случае, когда замена гвоздя не допустима, прибегают к помощи деревянной пробки, называемую многими чопиком.

Его выпиливают из дерева и подгоняют под требующиеся размеры.

Длина соответствует глубине отверстия, один кончик делают в форме конуса для лучшего вхождения.

Ширину другого края оставляют на 2-3 мм больше отверстия. При отсутствии желания или возможности сделать чоп самостоятельно, его можно купить в магазине, выбрав соответствующий размер.

В остром кончике чопика можно сделать пропил и вставить небольшой клин. Добравшись до дна отверстия, он увеличит прочность соединения чопа и стены.

В забитое углубление можно запросто вкрутить саморез или шуруп. Сделать это удобнее получится с помощью специальных пластмассовых пробок, которые продаются в магазинах. Тогда, можно не брать в расчет чопик. Вставив дюбель в проделанное шамбуром углубление, саморез легко ввинчивается внутрь.

Использование деревянных пробок так же не обязательно. Достаточно заполнить отверстие раствором, состоящим из цемента или алебастра, после чего вставить шуруп, винты которого заранее обматывают проволокой и промокают растровом.

Статья по теме: Как покрыть стены декоративной штукатуркой своими руками

Отверстие в стене без сверления, пыли и грязи — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

• Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
• Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
• Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

• полное открывание штор с максимальным световым проемом;
• возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
• удобство при зашторивании гардин.

Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше

Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
Установка ровно посередине между окном и потолком

Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

Монтаж фасадного дюбеля

Монтаж дюбеля такого типа в целом не отличается от крепления обычного.

Шаг 1. В укрепленном на стене утепляющем материале при помощи строительных инструментов сверлится отверстие диаметром 10 мм. Его глубина в несущей стене должна быть минимум на 10-20 мм больше, чем длина элемента анкерного.

Сверление отверстия

Шаг 2. Производится сборка дюбеля: соединяются шляпка, анкерный и распорный элементы.

Сборка дюбеля

Вставляется распорный элемент

Шаг 3. Дюбель вставляется в подготовленное отверстие.

Дюбель вставляется в отверстие

Шаг 4. Выступающая часть распорки забивается в стену при помощи молотка до уровня шляпки.

Выступающая часть распорки забивается в стену

Шаг 5. Аналогичным образом устанавливаются все фасадные дюбеля.

Все фасадные дюбели на месте

Как правильно выбрать подходящий крепеж

Существует множество различных вариантов дюбелей. Каждый вид механизма рассчитан на определенную массу, материал и способ крепления. От правильности выбора и крепления зависит надежность установки монтируемых деталей интерьера.

Для плотных стен используются распорные, рамные и гвоздевые крепления, для крепления кабеля используют дюбель-хомут. В пустотелые или рыхлые стены, которые постоянно крошатся, закрепляют крепеж с распорным концом и внешней резьбой. Для листов гипсокартона, ДСП или других материалов – молли и бабочка. В пластиковую панель также монтируется распорный дюбель для крепления.

Крепежи для пустотелого кирпича

Крепежи для пустотелых блоков бывают нескольких видов:

1. Крепеж-дюбель для пустотелого кирпича — недорогой вариант, часто использующийся в строительстве, отделке и ремонте. Отличается наличием на пластмассовом корпусе двух утолщений. Используется только со специальными стопорными шурупами.
2. Анкерный крепеж тоже имеет на корпусе два утолщения. Специально предназначен для пустотелых блоков, так как имеет длинный корпус, достаточный для самых толстых кирпичей.
3. Химический дюбель — используется в строительстве и ремонте зданий и сооружений. Его конструкция подразумевает введение внутрь отверстия химического вещества, которое после застывания придает дополнительную прочность блоку.
4. Саморезы, гвозди, заклепки и уголки. Используются в экстренных случаях, когда ничего другого нет. Слабые и крошат основание, но для легких предметов подходят.

Химический дюбель

Жидкие гвозди — так называют такие крепления для пустотелых кирпичей. Они представляют собой особо прочный клей для блоков полных и полых, химический состав набивается в уже имеющееся отверстие. После набивки в еще не застывший клей вводится металлическая вставка специальной конструкции. После застывания клея выходит крепление, имеющее высокие прочностные характеристики. Кроме того, клей, заполняя пустоту внутри блока, задает ему дополнительную прочность.

Дюбель-гвоздь

Используется как в строительстве, так и при отделке и ремонте. Представляет собой пластмассовый дюбель в сочетании со стальным стержнем (гвоздь или шуруп). Широко распространенное и универсальное решение многих задач крепежа. Сверлом изготавливается отверстие, в него вставляется по шляпку крепеж, в последний вкручивается анкер, шуруп и даже винт. В качестве крепежа даже гвозди можно вбить в такой дюбель.

Последовательность извлечения дюбелей, основные правила при каждом способе

Чтобы вытащить дюбель из бетонной стены, нужно соблюдать последовательность действий, при соблюдении всех правил, можно добиться идеального результата, а поверхность останется невредимой.

1. Чтобы вытащить основание из пластика для крепежного элемента, подбирают саморез, который вкручивается внутрь, и выдергивается плоскогубцами. Если такого инструмента под рукой нет, можно использовать гвоздодер. При вырывании, необходимо учесть, что могут повредиться некоторые участки стены, поэтому работу проводят аккуратно.
2. Гвоздодер помогает извлечь даже такое крепление, которое намертво держится внутри бетона. На рычаг оказывается давление, за счет этого крепеж удаляется изнутри бетонной поверхности. Шляпка самореза должна быть надежно зафиксирована на конце инструмента, иначе при соскальзывании, можно повредить поверхность стены или нанести себе вред.
3. Удалять дюбель деревянного вида можно шилом или ножом, но его предварительно нужно разломать, а затем извлекать по частям. При установке новых пластиковых окон, такие элементы не будут надежно служить их креплением, поэтому потребуется качественное очищение отверстий.
4. Обломок гвоздя, оставшийся внутри бетонной стены, вытаскивают путем нагревания паяльной лампой пластикового элемента. При этом бетонная стена не повреждается, но работу проводят с особой быстротой, иначе пластик застынет, и придется всё делать повторно.
5. Дюбеля из металла закрепляются в стене специальным пистолетом, поэтому удаляются нелегко. Их необходимо долго расшатывать, ударяя молотком так, чтобы не повредить поверхность стены, она не должна откалываться. После этого также можно применять гвоздодер, плоскогубцы не справятся с такого вида задачей. Если такой способ оказался неэффективным, то вблизи элемента высверливаются отверстия, а затем производится извлечение. При неудачном вытаскивании, выступающую часть, можно срезать болгаркой, а отверстие зашпаклевывают.

Если вытаскивание дюбеля занимает много времени и сил, или все перечисленные методы не являются эффективными, то можно оставить элемент внутри, а выступающую его часть срезать острым предметом. Металлический элемент срезают болгаркой, остальную часть дюбеля вбивают как можно глубже в стену. Затем выполняют выравнивание поверхности при помощи шпаклевочного материала.

Карниз постоянно отваливается. Проблема решена

Судя по всему, очень любят на пикабу посты , полезные в быту. По крайней мере, я постоянно ищу тут решения каких-либо бытовых задач.

Опишу проблему, которая меня просто бесила лет 7 – провисал карниз. И шторы у меня тяжелые , те самые, которые максимум закрывают от света, потому что не могу спать, если не темно в комнате.

Первый раз карниз провис, когда я сильно дернул штору. Во второй раз, когда на шторе повис кот. В третий раз он провис, потому что . да хрен знает почему. Короче раз в год я поднимался на стремянку, снимал карниз, делал новую дырку (пардон, технологическое отверстие) или вбивал чопик и снова вешал карниз. Причем даже сразу после выравнивания, он уже висел на соплях. Уже давно стало понятно,что полый кирпич стены просто не в состоянии удержать такой вес – дробился от перфоратора. Деревяшки в стене не помогли никак. Через месяц все расшатывалось и выглядело так:

Немного неудачный ракурс, но видно,что правая сторона провисает. Любой, даже самый большой саморез как рычагом вырывался из крошащейся стены.

Решение подсказала моя девушка. -Может, поменяем карниз на потолочный? – сказала мне подруга. Идея оказалась хорошей, но вот жабонька душила. Сейчас вообще не время для трат. Но карниз прямо перед глазами каждый раз. Бесит прям. А таких кривых карнизов у меня два в одной комнате! То есть куда ни глянь – криво и стремно, как в комнате опускающейся интеллигенции.

Тогда , изучив вопрос, решил делать дешево и сердито – приделать этот же карниз к потолку и посмотреть на результат. Хотя бы как временный вариант. Сразу всем недовольным саморезами скажу так: я люблю саморезы и считаю их лучшим крепежом, даже там, где они традиционно не используются. Главное тут – спрятать их от глаз.

Снимаю карниз с места дислокации. Карнизы не дорогие и каждый кронштейн крепится на один саморез.

На фото видно, как отошло крепление от стены и дырки от предыдущих попыток повесить его надежно в другом месте. Бесполезно – вся стена сделана из крошащегося кирпича.

Поехали дальше. Для начала пришлось укоротить держатель, чтобы повесить шторы на нужную высоту. Отрезал по 7 см с каждого держателя. Итого от потолка карниз будет на высоте 11 см.

Дальше произошел казус: круглая деревяшка , которую я пилил выскочила из деревянного кружка, в который была вклеена. От вибраций все просто развалилось. Клеить обратно не стал, не считаю это надежным. Поэтому просто приделал обратно, прикрутив саморезом под углом. Потом подумал минуту и сделал так же со вторым кронштейном тоже.

Это надежно и будет повернуто к стене.

Фотографировать, как отмечал и сверлил отверстия не стал – ничего тут нового нет. Образовался новый сюрприз – потолочная плита крошится! Поэтому взял саморез потолще и с помощью молотка вогнал его на половину длины, потом уже с трудом закрутил. Получилось мощно и крепко. Чуть ниже видны мои предыдущие жалкие попытки сделать надежно.

Дальше просто вставил карниз на место и закрепил саморезами. Уот так уот:

Виды анкеров, используемых для работы с кирпичными конструкциями

При работе с кирпичом применяют анкера механического и химического типа. Наиболее популярными являются метизы, использующие механические способы фиксации в стене. Для стен из кирпича наиболее востребованными являются такие виды изделий:

• Забивные анкера, идеальные для применения с полнотелым силикатным кирпичом или шлакоблоками;
• Клиновые анкера, применяемые для монтажа фасадных навесных систем и наружного остекления на кирпичных стенах разного типа;
• Двухраспорные, предназначенные для монтажа ответственных массивных конструкций и предметов к стенам из полнотелого кирпича;
• Анкерные системы MSA для фиксации легких деталей к кирпичным конструкциям любого вида;
• Анкер-болты с шестигранной головкой. Подходят для любых стен из штучных элементов.

Способы крепежа

• Главная
• Полезные советы
• Ремонт дома
• Строительство и ремонт
• Стены

Рыхлые песочные стены старых домов. Способы крепежа.

Пески времени текут и с этим потоком всё вокруг нас превращается в песок. Сегодня поговорим о «песочных стенах» в старых домах, на самом деле, конечно же, это не писок, чаще это либо «дранка», либо экспериментальные материалы на основе гипса, асбеста или других селикатосодержащих материалов смешиваемые в различных пропорциях с различными наполнителями для удешевления строительства. Такой подход был популярен не только при строительстве «хрущёвок», увы, и сейчас в наше время часто приходится видеть неоправданные способы экономии, я говорю о современных перегородках из газо и пеноблоков, ведь в первую очередь эти материалы предназначены для утепления внешних стен, но некоторые почему-то считают пено и газоблоки подходящим материалом для строительства перегородок. Но сейчас речь не о современных способах возведения перегородок, а о современном быте в условиях старых хрущёвских стен и перегородок. Лучший выход из положения – это снести такую перегородку и построить её заново из цельного кирпича, но когда средств на ремонт нет, а жизнь продолжается, то приходиться исходить из сложившихся реалий. А реалии таковы что старые стены не держат, дюбели из них выпадают, полки и карнизы кренятся и падают. Как закрепить карниз или кронштейн для телевизора к песочной стене, в которой нет уверенности, что она не уронит вашу плазму или карниз не упадёт на ребенка, уцепившегося за штору?

Выбор дюбеля

Приобретая для крепления к бетонной стене различных предметов, следует правильно выбрать дюбель для бетона, размеры его ориентировочно можно подобрать из таблицы:

Крепеж подбирается в зависимости от вида места, где он будет использоваться.

Перед тем, как забить дюбель в бетонную стену, должна учитываться будущая нагрузка:

Чтобы закрепить конструкции большой массы, например, шведскую стенку или навесные тренажеры, лучше всего использовать дюбеля, у которых глубина крепления не менее 85 мм;
При горизонтальной фиксации в бетонную стену, рекомендуется приобретать крепежные элементы, у которых глубина крепления составляет не менее 30 мм, а диаметр дюбеля с наружной стороны 7 — 11 мм;
Для устройства подвесного потолка, светильников, где главная нагрузка располагается снизу, крепежные изделия следует выбирать с распорными усиками и поперечными насечками;
Подбирая дюбеля под уже просверленное отверстие, важно, чтобы параметры крепежного изделия и диаметр отверстия соответствовали между собой. В этом случае дюбель для керамзитобетона или другого материала, должен иметь диаметр не меньше размера отверстия;
При использовании монтажного крепежа, чтобы не допустить разрушения слабых стен, дюбель должен служить смягчающей прокладкой

В этом случае крепление достаточно плотно прилегает к крепежу, а нагрузка распространяется по всему изделию равномерно.

Особенности монтажа дюбеля в стену

Для проведения работ своими руками требуется приобрести:

• Электрическую дрель;
• Сверло из победита;
• Острый гвоздь;
• Дюбель нужной конструкции;
• Изоленту;
• Молоточек небольших размеров.

После подготовки всех инструментов, можно начинать установку дюбелей.

Инструкция выполнения работ:

• Намечается место установки крепежа шариковой ручкой или простым карандашом;
• Гвоздем, ножовкой или булавкой делается небольшое углубление. Это позволит правильно выставить сверло при выполнении отверстия;

• Если количество дюбелей было рассчитано неправильно, изделие можно сделать самому. Для этого берутся деревянные бруски требуемой длины. Им придают округлые сечения, с утолщением сверху, и уменьшением диаметра книзу. После этого закручиваются саморезы в бетон без дюбеля;
• Сверло нужного диаметра вставляется в электрическую дрель;

• Сверло ставится в проделанное ранее углубление. Дрель располагается строго перпендикулярно поверхности;
• Из просверленного отверстия удаляются образовавшиеся пыль и цементная крошка. Это можно сделать с помощью пылесоса;
• Аккуратно вставляется дюбель и забивается молотком, но не слишком сильно, до упора;
• В дюбель ввинчивается шуруп, если он входит в конструкцию.

Чтобы правильно забить в стену дюбель, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Основные приемы

Анкерные болты, которые обеспечивают высочайшую надежность крепления, используют в тех случаях, когда на поверхности стены, потолка или пола необходимо зафиксировать тяжеловесные конструкции – массивные люстры, дверные и оконные коробки, модули подвесного потолка. Основным элементом конструкции анкерного болта является тонкостенная гильза из металла, на боковой поверхности которой выполнены продольные разрезы. Сам болт вкручивается в гильзу, тем самым втягивая в ее внутреннюю часть конусообразную гайку, которая разжимает ее стенки и обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции внутри предварительно подготовленного отверстия. Анкерные болты за счет особенностей своего устройства позволяют надежно закрепить на поверхности стены, пола и потолка элементы, вес которых превышает 100 кг.

В первую очередь нужно попробовать расшатать анкер круговыми движениями, если можно зацепиться за выступающие части

Чтобы использовать анкер, необходимо предварительно просверлить отверстие соответствующего диаметра, в которое будет вставлена оболочка крепежа, а уже в нее вкручивают болт или шпильку с резьбой. Если проблем с тем, как использовать такой крепежный элемент, чаще всего не возникает, то вопрос о том, как вытащить анкер, является достаточно актуальным. Высокая надежность фиксации такого болта часто приводит к тому, что его приходится буквально выламывать из стены, пола или потолка, а образовавшееся в результате таких манипуляций отверстие заделывать при помощи цементного раствора или шпаклевки.

Конусная часть может сдвинуться глубже, если есть запас отверстия по длине

Между тем есть несколько простых способов, позволяющих с минимальным уроном для состояния поверхности вытащить такой болт из стены.

1. В первую очередь следует открутить гайку на шпильке и попробовать забить ее поглубже, чтобы она перестала распирать обойму. Если вам удалось это сделать, то можно без особого труда вытащить обойму, а затем и саму шпильку-болт.
2. Резьбовое соединение гайки со шпилькой можно рассверлить, а затем, если позволяет расстояние, на которое шпилька выступает над гайкой, ее можно вбить глубже, чтобы она перестала распирать обойму. После этого, как и в предыдущем случае, из стены необходимо вытащить обойму, а после нее и сам анкерный болт.
3. Можно также высверлить отверстие в центральной части шпильки-болта, в котором при помощи метчика нарезают резьбу. В полученное резьбовое отверстие вкручивают болт, который надо обязательно законтрагаить. Удерживая вкрученный болт, необходимо попытаться прокрутить на основной шпильке гайку, чтобы она провернулась вместе с обоймой. Когда дополнительный болт зафиксируется, надо снять с него контргайку и выкрутить его. Затем можно срезать со шпильки основную гайку, используя для этого болгарку, и вбить шпильку внутрь отверстия. После того как вы освободили обойму, ее можно извлечь при помощи пассатижей или других зажимных приспособлений, а затем вытащить и саму шпильку.
4. Шпильку, ничего не предпринимая, можно попробовать забить в обойму по максимуму вместе с накрученной на нее гайкой. После выполнения такой манипуляции вокруг головки анкерного болта надо разбить бетонную поверхность, углубившись на 1 см. После этого можно попытаться вытащить из стены крепежное изделие, используя обычные пассатижи.
5. Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.

В интернете есть много видео, которые дают подробное представление о том, как с минимальными сложностями вытащить из любой поверхности анкерный болт. При выполнении данной процедуры можно следовать инструкциям, предложенным в том или ином ролике.

Крепление дюбель-шурупа на различные основания

Производятся дюбели зачастую со стопорными буртиками, препятствующими полному утапливанию их в стену. Такое может произойти в случае, если глубина отверстия слишком велика. Применяют их чаще всего при наружных работах, при установке элементов небольшой массы вроде карнизов и отливов.

Производят также изделия из полиамида высокого качества без буртиков, отверстие в дюбеле сквозное, а верхняя часть без распорок. За счет этого конструктивного решения облегчается процесс вкручивания шурупа, и при этом сила распирания увеличивается, а значит, конструкция может выдержать больший вес.

При монтаже в пенобетон и гипсокартон, применяют как металлические, так и пластиковые дюбели, причем изделия из металла не нуждаются в предварительном засверливании при помощи дрели – их носик выполнен как перьевое сверло, а распорная часть выполняет к тому же резьбовую функцию. Таким образом, металлические дюбели с помощью отвертки ввинчивают в гипсокартон либо пенобетон.

Монтажный дюбель-гвоздь применяется для монтажа плинтусов, обрешетки, фиксации окон в проемах перед использованием монтажной пены.

Но в случае с переборкой из гипсокартона или пенобетона, все может кончиться плачевно – она не выдержат большой массы и разрушится.

Под массивные люстры или натяжные потолки рекомендуется применять специализированные рифленые длинные, толстые дюбели с усиленными распорками.

• Краб система для профильных труб: особенности выбора и применения крепежных систем и соединительных элементов

• Что такое такелажная скоба? Стандарты размеров, современные виды, правила и особенности выбора

• Что такое фундаментный болт? Советы по выбору размера, особенности применения, маркировка и классификация крепежных изделий

Для особо массивных предметов используются анкерные дюбели, состоящие из двух частей – втулки с прорезями и распорного элемента. Распорный элемент ввинчивают во втулку, распирая ее цанги, при этом намертво фиксируясь в несущей конструкции.

Не рекомендуется использовать анкера в таких основаниях как пено- либо газобетон и ракушечник, поскольку они могут лопнуть при распорке анкера.

Порядок работы

Вне зависимости от выбранного материала и способа закрепления соблюдайте этапы крепежа:

1. Просверлите стену сверлом меньше диаметра дюбеля на 1-2 мм.
2. Очистите углубление от пыли и известковой крошки с помощью пылесоса.
3. Вставьте уплотнитель или оберните крепеж.
4. Вбейте штырь, пока уплотнитель не застыл.
5. Ввинтите шуруп на нужную глубину и оставьте до полного высыхания.

Старайтесь изначально не делать слишком большое отверстие. Не сверлите рыхлую стену перфоратором. От толчков воронка получится больше, чем нужно. Используйте только сверление под прямым углом. Если поверхность начинает крошиться, сразу применяйте способы закрепления дюбеля.

Как вытащить чопик из стены?

Сейчас повсеместно применяются пластиковые дюбеля, которые считаются более прочными, долговечными и надежными. Однако некоторые до сих пор по старинке используют вместо пластиковых дюбелей деревянные чопики.

Разница в демонтаже пластикового и деревянного дюбеля не так велика. Вы также можете попробовать вкрутить в него саморез и выдернуть его плоскогубцами, гвоздодером или иным подручным подходящим инструментом.

Еще один популярный способ избавиться от деревянного дюбеля – это разломать его и вытащить по частям. При помощи стамески и молотка разделите дюбель вдоль волокон на несколько частей, после чего выковырнете осколки при помощи ножа или отвертки.

Также можно попробовать высверлить чопик при помощи дрели. Однако если чопик был выполнен из твердой породы дерева, этот процесс займет достаточно много времени. Вместо дрели можно использовать перфоратор, если он у вас есть. Однако не переусердствуйте, иначе получите дыры в стене значительно большего диаметра, чем вам бы того хотелось.

Крепление мебели и техники на стену из газобетона

Газобетон — это лёгкий строительный материал с ячеистой структурой, который пользуется высокой популярностью. Пористость улучшает его теплоизоляционные свойства. Она же приводит к быстрому рыхлению блоков при попытке забить в них гвоздь или просверлить дырку. По этой причине повесить на стену из газобетона телевизор

обычными способами довольно проблематично: при механическом воздействии газобетон начинает крошиться, а крепления получаются ненадёжными. Как исправить ситуацию? Об этом и пойдёт речь дальше.

Как повесить телевизор на стену из газобетона?

Крепление телевизора на газобетонную стену

должно быть надёжным. Техника — дорогая; к тому же падение телевизора вполне способно стать причиной возникновения пожара. Поэтому — лучше не рисковать, а закреплять подобные предметы правильно.

Немного о выборе гардин

Для штор выпускаются карнизы двухрядные, трехрядные и простые, в один ряд. Для легкой занавески применяют простые, однорядные изделия. Если вешают шторы с тюлем, тогда лучше применять карнизы в 2 ряда. При использовании ламбрекенов — трехрядные гардины.

Длина шторы должна быть выше от пола 5-10 см, тогда легче убирать половое покрытие, а ткань не так пачкается. Выбирая ширину на всю стену, визуально увеличивается пространство комнаты. Лучше приобрести однотонные. Белые или черные шторы сочетаются с любым интерьером.

Установку карниза можно проделать самому, только надо изучить, как ее проводить, иметь несложный инструмент и правильно выбрать необходимую гардину. Монтаж сделать не трудно, разобравшись в основах работы.