Забор будет самым ярким на участке: красим его натуральной краской из муки (она в 10 раз дешевле покупной)

Финский нож пуукко своими руками

Финский нож пуукко своими руками Перед тем, как сделать пуукко, необходимо набросать чертеж будущего ножа с размерами рукоятки, лезвия, толщиной, а также дополнительных деталей. После этого эскиз клинка вырезается и прикладывается к стальной заготовке, обводится, затем начинается длительный и трудоемкий процесс выпиливания заготовки. Использовать можно любой удобный инструмент для резки металла – наждачку, напильник, болгарку. После того, как заготовка выпилена, на конце хвостовика нужно просверлить отверстие для заклепки, сделать это можно победитовым сверлом. Сразу же можно изготовить и заклепку: взять латунный прут диаметром немного меньше, чем высверленное отверстие.

Далее формируются спуски лезвия. Используя наждачный станок, лезвие затачивается таким образом, чтобы спуски выводились «в ноль». При выводе спусков нужно следить, чтобы они были одинаковые с обеих сторон. На этом этапе изготовления можно сделать зубцы на хвостовике, позволяющие в дальнейшем жесткому насаживанию рукояти.

Шлифовка клинка производится точильным камнем средней грубости, а режущая кромка изделия формируется с помощью точильного бруска. Работа с лезвием завершается его шлифовкой войлоком. Втулка изготавливается из латуни 3мм:

• На пластину наносится эскиз втулки с пазом
• Дрелью со сверлом 2 мм просверливается несколько отверстий на месте паза с дальнейшим их рассверливанием.
• Ножовкой формируется форма втулки, которая вставляется на хвостовик и запаивается с двух сторон.

Далее изготавливается рукоятка. Она может быть выполнена просты способом и трудоемким, в зависимости от личных предпочтений. Простой способ заключается в следующем:

• Нужно взять брус из березы, просверлить в нем отверстие для насаживания клинка, а также отверстие для заклепки.
• С помощью эпоксидного клея внутрь вклеивается клинок, после высыхания клея формируется форма рукояти с помощью наждачки.
• Далее рукоять фиксируется в месте заклепки латунным прутом, и шлифуется на специальном станке.
• Сделанная рукоять пропитывается пчелиным воском, льняным маслом или специальной пастой.

Как правильно красить финской и шведской краской

Скандинавские составы отлично защищают древесину от гнили и плесени, не требуют обновления несколько лет, не тускнея и не шелушась. Обычная масляная краска скапливает под окрашенным слоем влагу, во влажной среде охотно размножаются микроорганизмы, разрушающие дерево. Но и готовить, и использовать скандинавские краски нужно правильно:

1. При варке все ингредиенты добавляйте, не снимая состав с огня. Используйте эмалированную посуду.
2. Готовность краски проверьте, обмакнув в нее чисто выструганную щепку. «Пробник» высушите на ветру или на солнце, попробуйте стереть краску рукой. Держится — готова.
3. Если поверхность ранее была окрашена масляным составом — ее требуется полностью очистить. Свежеструганную древесину необходимо обессмолить — смола помешает адгезии (прилипанию) краски. Для обессмоливания потребуется раствор кальцинированной соды 5–10%, нагретый до 40–60 °C — им дважды-трижды протрите поверхность дерева, затем как следует смойте теплой водой.
4. Шведскую и финскую краски наносят без предварительной грунтовки.
5. Не давайте составу остыть — используйте его теплым (емкость с ним можно укутать).
6. Если смесь начинает густеть, допустимо немного разбавить ее теплой водой. Не перестарайтесь, иначе состав станет менее прочным.
7. Для окраски дерева возьмите подходящую по размерам кисть, для штукатурки — валик.
8. Рекомендуется производить окрашивание во второй половине дня.

Обработка древесины скандинавским составом

Приготовление скандинавских красок — процесс несложный, а эффект замечательный. Окрашенные строения и сооружения долго сохраняют цвет, древесина «дышит», поверхности имеют эстетичный вид.

Рецепт приготовления масляной краски в домашних условиях

Основой для масляной краски служит растительное масло (льняное, оливковое, подсолнечное). Наилучшим считается льняное масло, т. к. замешанная на нем краска при высыхании не образует на поверхности неровностей и воздушных пузырьков.

В роли пигмента выступают готовые порошки, изготовленные лабораторным путем из различных химических элементов. Например, для ультрамарина требуются алюминий и сера. В далеком прошлом сырьем для пигментов служили перемолотые в порошок редкие цветные минералы, высушенные растения и даже продукты жизнедеятельности животных. Из-за этого одни краски стоили очень дорого, а другие быстро портились и имели специфический запах. Эти неудобства остались в прошлом, т. к. современные пигменты стоят дешево и продаются в любом строительном магазине.

Технология приготовления масляной краски:

1. приготовить чистую и сухую пластиковую, либо эмалированную посуду, металлические емкости использовать нежелательно из-за возможной реакции между компонентами и металлом;
2. насыпать сухой пигмент на дно посуды и сделать в нем углубление;
3. наливать в углубление масляную основу (теплое льняное, оливковое, конопляное, реже – подсолнечное масло) небольшими порциями и тщательно перемешивать до получения необходимой консистенции;
4. поставить массу в теплое место для расстойки на 24 часа;
5. повторить перемешивание строительным миксером или дрелью с насадкой для полного разбивания комочков пигмента;
6. разлить полученную смесь по емкостям.

Если краски нужно немного, например, для рисования, то ее можно замешать из измельченной в порошок пастели и льняного масла. Компоненты вручную перетирают небольшими порциями в каменной или фарфоровой ступке с гладкой поверхностью. Этим способом часто пользуются художники для получения недостающих или необычных цветов.

Полезные рекомендации

Для тех, кто только экспериментирует с созданием самодельных красок, полезными станут еще несколько проверенных советов:

• При смешивании красок по дереву (в частности, для мебели) использование антипирена в рецепте является обязательным, ведь только этот компонент гарантирует, что поверхность не будет способствовать распространению пожара.
• Если от окрашенной поверхности требуется вековая служба, глупо рассчитывать на краски водоэмульсионного типа. Широкое применение акриловой дисперсии в качестве основы вызвано именно тем, что такая база очень долговечна, потому за нее стоит переплатить.

• Любой разбавитель следует использовать с умом, поскольку краска должна оставаться достаточно густой. В случае с красками на водоэмульсионной основе вода становится настоящим замедлителем высыхания и способствует образованию потеков на окрашенной поверхности. В случае с акриловой основой такую отрицательную роль может сыграть добавленный растворитель, хотя в некоторых случаях его использование оправдано конечными целями.
• Текстурная краска окажется более дешевой и натурально выглядящей, если в качестве наполнителя использовать вещество похожего оттенка. Структурная черная или перламутровая смесь обычно делается с применением песка того же цвета.

Как правильно наносить шведский и финский составы

Скандинавские краски не сильно требовательны к соблюдению технологии варки (тем не менее, лучше использовать именно тот способ приготовления, который описан выше)

А вот что действительно важно при работе с ними – это правильная подготовка поверхностей и соблюдение требований к нанесению. Очень часто неудачный опыт от использования скандинавской краски объясняется не свойствами самого состава, а нарушением или незнанием тонкостей работы с ними

А таких нюансов немало.

Подготовка поверхности

1. Краски наносят на грубые неструганные доски без предварительного грунтования. На гладкие отшлифованные поверхности состав ложится плохо.
2. Самодельные скандинавские составы очень требовательны к качеству подложки. Их не получится нанести, если на древесине присутствует старое лакокрасочное покрытие. Его обязательно снимают, причем это лучше делать жесткой металлической щеткой, которая в ходе чистки «разрыхлит» поверхностные волокна древесины.
3. Доски должны быть сухими, с влажностью не более 15%. В противном случае компоненты состава не впитаются в структуру древесины.
4. Скандинавские краски плохо взаимодействуют со смолянистой древесиной, поскольку смола препятствует их адгезии. Поэтому доски и бревна хвойных пород перед покраской лучше подвергать процедуре обессмоливания.

Требования к нанесению

1. Краску используют сразу после приготовления, но не в кипящем состоянии — ей нужно слегка остыть. Состав наносят в два слоя, не дожидаясь полного высыхания предыдущего.
2. По мере остывания смесь начинает густеть и хуже наноситься. Чтобы поддерживать малярную консистенцию, лучше периодически разводить огонь, чем подливать воду, которая делает краску менее прочной.
3. Для нанесения лучше использовать большую макловицу. Работы нежелательно проводить, когда на улице слишком жарко – традиционно это делают во второй половине дня.

Скандинавские краски хорошо противодействуют атмосферной влаге, но не способны обеспечить должную защиту при контакте с грунтом. Поэтому деревянные конструкции, которые напрямую контактируют с почвой, нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками. А если мы говорим об элементах, которые вкопаны в землю, например, заборные столбы, то здесь уже нужна максимальная гидрофобная защита. Пожалуй, самым эффективным решением в этом случае является битумная обмазка.

Сам себе мастер

С наступлением тепла у любого хозяина появляется масса работ, связанных с наружной обработкой стен дома или дачного участка. При подсчете будущих расходов даже у самых крепких сдают нервы, ведь большая часть затрат приходится на покупку красок.

Цена на краску для фасадных работ сильно зависит от ее качества. Что делать, если покрасочных работ предстоит целый вагон и маленькая тележка, а бюджет крайне ограничен? Да и в последние десятилетия, как многие уже заметили, краска «живет» всего пару лет, затем ее вид безбожно портится.

Зачем неразумно растрачивать деньги на недолговечный материал? Краску можно изготовить самому, в любых количествах и гораздо более качественную, чем на рынке. Ниже привожу два рецепта приготовления очень дешевого красящего состава — так называемые шведский и финский.

Приготовление и нанесение

Вы взвесили все «за» и «против», оценили свои финансовые возможности и решили приготовить грунтовку своими руками? Тогда внимательно изучите изложенную ниже информацию и постарайтесь точно ей следовать.

Готовим грунтовочный состав

Процесс изготовления клеевой грунтовки очень прост, но подходить к нему нужно ответственно, чтобы не разочароваться в результате. Инструкция как из ПВА сделать грунтовку:

• Приготовьте чистую воду, емкость нужного объема, инструмент для перемешивания и строительный клей ПВА. Хотя для обработки деревянных поверхностей можно использовать и столярный;
• Вылейте клей в емкость, после чего начинайте тонкой струйкой вливать в неё воду, одновременно энергично перемешивая смесь деревянной лопаткой и следя за тем, чтобы она получалась однородной, без водянистой пленки на поверхности;

Совет. Очень удобно пользоваться строительным миксером или специальной насадкой на дрель для перемешивания. Это ускорит и облегчит вашу работу, позволит добиться качественного смешивания.

• Стандартные пропорции – две части воды на одну часть клея. Но иногда воды требуется больше. Как это определить, расскажем чуть ниже;
• Для улучшения качества самодельной грунтовки в неё в процессе перемешивания можно добавить немного жидкой смолы или истолченного в порошок мела.

Грунтовка на основе ПВА с течением времени теряет в качестве, поэтому готовить её нужно непосредственно перед нанесением и ровно столько, сколько сможете или успеете использовать. Делать это нужно при комнатной температуре, вдали от открытых источников огня.

Пробное нанесение

Чтобы проверить, какого качества получилась ПВА грунтовка, не будет ли она отслаиваться с поверхности, сначала нанесите её на небольшой участок. След должен иметь прозрачный белесый цвет. Если он слишком густой, добавьте ещё немного воды, вновь тщательно перемешав смесь. Когда грунтовка будет оставлять нормальный след и хорошо впитываться в поверхность, дайте ей полностью высохнуть, после чего попробуйте ногтем или с помощью шпателя подцепить краешек. Если пленка отслаивается, требуется дополнительное разведение водой, если нет – можно приступать к работе.

Если грунтовка легко отслаивается, покрытие на стене держаться не будет

Обработка поверхности

Грунтование клеем ПВА производится в обычном порядке: сначала кистью проходятся углы и труднодоступные места, затем валиком с коротким ворсом обрабатывается основная плоскость. Если грунт полностью впитался, дождитесь его высыхания и нанесите ещё один слой.

Весь процесс хорошо показан на видео. Очень удобно пользоваться специальной ванночкой с наклонной ребристой поверхностью. При прокатывании по ней валика лишняя жидкость с него отжимается, и на стене и полу не остается потеков и капель.

На фото – та самая малярная ванночка

Нельзя утверждать, что грунтовка ПВА – это надежная защита для стен и качественная подложка для последующей отделки. У неё нет тех свойств, которыми в полной мере обладают специальные составы. Но при проведении бюджетного ремонта это незаменимое средство для подготовки поверхности, позволяющее прилично сэкономить.

Поделится в соцсетях

Рекомендуем ознакомится: https://otdelka-expert.ru

1 Почему не стоит пренебрегать самодеятельностью?

Каждый человек, сталкивающийся с необходимостью проведения ремонта, знает, что грунтовка стен – один из обязательных этапов подготовки поверхности. Проникая в мелкие трещины поверхности, грунтовочный состав скрепляет ее, а также позволяет в будущем наносить различные составы, будь то краска или лак. Именно такой вариант проведения ремонта в несколько этапов дает гарантии долговечности работ.

Состав самодельной грунтовки ПВА помогает уменьшать затраты на покупку краски. Благодаря тому, что поверхность становится ровной и хорошо взаимодействует с новыми слоями, не требуется проводить окраску в несколько слоев.

Технология – браширование

Искусственно созданный эффект ветхости и потертости – это техника браширование.

• Результатом пескоструйной обработки верхнего слоя поверхности становится выраженная структура дерева. Снимаются мягкие волокна.
• Наносится на обработанную древесину матовая акриловая краска. Ожидается ее высыхание.
• Наждачкой или жесткой губкой из металла на высохшем красителе формируются потертости. Интенсивнее обрабатываются отдельные участки.
• Убирается пыль и покрывается еще один слой красителя.
• В конце используется абразивный инструмент с небольшой зернистостью.

Второй способ оформления под старину – это когда вместо красителя используется морилка. Материал не только окрашивает древесину, но и проникает в верхний слой. Так подчеркивается текстура деревянной поверхности. Проникая внутрь, морилка придает древесине натуральности в цвете. Бесцветное средство используется как защитный материал.

• Формируется тампон из ваты и марли для нанесения морилки. Вата заворачивается в марлю.
• Тампон пропитывается морилкой, но не сильно. Так, чтобы не капала.
• Равномерно наносится средство в 2-3 слоя на всю поверхность.
• После высыхания древесина обрабатывается наждачной бумагой.

В результате перед глазами деревянный предмет интерьера под старину с естественной текстурой и шероховатостями.

Рекомендуем видео по теме:

Финская краска

Высокое качество красок из Финляндии – продолжение традиции, уходящей корнями в многовековой опыт ухода за деревянными домами. Финская краска, которую каждый может приготовить своими руками, была у истоков этой традиции. И, хотя современные красящие составы отличаются от первоначальных рецептов, самодельный вариант по-прежнему остается актуальным. Особенно для тех, кто предпочитает сочетать дешевизну с экологической чистотой.

В отличие от шведского, финский состав нужно наносить в два слоя. Его цвет зависит от используемого пигмента. Рассмотрим пару проверенных рецептов.

Рецепт №1

Ингредиенты:

• ржаная мука – 700 г;
• железный купорос – 1500 г;
• соль поваренная – 350 г;
• известковый пигмент (сухой измельченный минерал) – 1500 г;
• вода – 9 л.

Инструменты/вспомогательные средства– такие же, как для приготовления шведской краски.

Последовательность действий:

• в 6 л воды добавить муку (порциями, по чуть-чуть, все время помешивая);
• довести до однородной массы без комочков;
• поставить на огонь и довести до небольшого кипения;
• постоянно помешивать на всех этапах приготовления (особенно после внесения очередного ингредиента);
• добавить соль;
• внести железный купорос;
• всыпать известковый пигмент;
• отдельно закипятить 3 л воды и добавить в смесь;
• немного проварить.

Использовать краску можно после остывания. Наносить 2 раза на нестроганую поверхность. Она не смывается дождями. Даже без пигмента краска будет иметь желтоватый оттенок.

Рецепт №2

Ингредиенты:

• вода – 100 л;
• мука – 8,5 кг;
• железный купорос – 8-9 кг;
• соль поваренная – 1,5 кг (пачка);
• охра (желтый пигмент) – 30 кг.

Инструменты/вспомогательные средства– аналогичны предыдущим. 

Последовательность действий:

• 80 л воды залить в бак;
• разжечь под ним огонь;
• отдельно налить 2 ведра холодной воды;
• размешать в ней муку, получив однородную густую смесь (как сметана);
• в бак с горячей водой добавить железный купорос и тщательно размешать;
• высыпать соль и тоже перемешать;
• постоянно помешивать, чтобы ничего не прилипало к стенкам ёмкости и не образовывались комки;
• варить 2 часа, перемешивая;
• постепенно добавить охру и размешать;
• проварить 5-10 мин.

Итоговый цвет будет желтым. Если вместо охры добавить сурик, то красным или красно-коричневым. Можно также использовать другой пигмент. Наносить краску следует в два слоя после остывания. 

Важно:если в рецептах не указано время варки, следует ориентироваться на тот вариант, где эти данные есть. Финский состав отличается от шведского отсутствием олифы и применением других пигментов

В остальном краски схожи. Главные достоинства таких красок в том, что они защищают древесину даже в суровых условиях и обходятся дешевле любых составов, производимых промышленным способом. Если не лениться, можно хорошо сэкономить, придав деревянной постройке красивый аутентичный вид.  

Финский состав отличается от шведского отсутствием олифы и применением других пигментов. В остальном краски схожи. Главные достоинства таких красок в том, что они защищают древесину даже в суровых условиях и обходятся дешевле любых составов, производимых промышленным способом. Если не лениться, можно хорошо сэкономить, придав деревянной постройке красивый аутентичный вид.  



Приготовление финского состава

В Финляндии существует своя вариация защитного состава – punamultamaali (земляная краска) или keittomaali (красная вареная краска). Финскую версию известковой краски некорректно считать полной копией шведской. Хоть в ней и используют почти что идентичный набор компонентов, но они идут в других пропорциях. Второе принципиальное отличие – отсутствие олифы.

Льняное масло в составе шведской краски выступает не просто связующим компонентом. Проникая в структуру дерева и затвердевая (полимеризируясь), олифа создает тонкий гидрофобный слой. С одной стороны это хорошо, т.к. дерево оказывается защищенным от влаги. Но риск поражения грибами и плесенью остается всегда, и если такое случится, древесине придется трудно. Влага будет скапливаться под гидрофобной подложкой, создавая благоприятную среду для дереворазрушающих микроорганизмов. Чтобы избежать таких сценариев, финны исключили олифу из состава краски, обеспечив покрытиям открытую структуру и дышащие свойства.

Компоненты финского состава

(из расчета на 10 л воды)

• ржаная мука – 800 г;
• железный купорос – 1 700 г;
• поваренная соль – 400 г;
• железный сурик – 1 700 г.
• вода – 10 л.

Почему именно ржаная мука?Во всех традиционных рецептурах фигурирует именно ржаная мука. Однозначно сказать, почему так – сложно. Есть мнение, что она содержит больше клейковины и таким образом дает более качественный клейстер. Но на этот счет можно поспорить. Куда убедительнее выглядит предположение, что в свое время ржаная мука была более доступной, чем пшеничная. Таким образом, учитывая, что сегодня все наоборот, в качестве загустителя вполне допустимо использовать и пшеничную муку.

Рецепт приготовления финского состава

1. Сначала замешивают клейстер. Часть от общего объема воды подогревают на огне, не доводя до кипения. Далее постепенно добавляют муку и тщательно перемешивают, пока не будет достигнута густая «сметанная» консистенция. Замешанный клейстер снимают с огня, и дают ему настояться 30-40 минут.
2. Остаток чистой воды доводят до кипения и выливают в клейстер. Смесь тщательно вымешивают. При образовании большого количества сгустков, требуется дополнительное процеживание.
3. Готовый жидкий клейстер ставят на огонь и, непрерывно помешивая, последовательно вносят все оставшиеся компоненты: соль, железный купорос, сурик.
4. При необходимости добавляют горячую воду, чтобы довести краску до малярной консистенции.

Как и шведский состав, полученную смесь наносят на поверхность дерева сразу после приготовления. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Расход примерно такой же – 250-300 г/м2.

Готовим финскую краску

В самой северной европейской стране нередки морозы, ветры с циклонами, летние дожди. Дома здесь любят — деревянное зодчество Финляндии популярно во всем мире. Страны со схожим климатом охотно заимствуют проекты финских архитекторов. Состав этой краски призван уберечь строения от гниения, плесени и сурового воздействия погодных условий.

Компоненты для приготовления смеси

Чтобы приготовить краску, вам понадобятся уже знакомые ингредиенты. Отметим: финская версия более бюджетный вариант, чем шведская, за счет отсутствия в ее составе олифы. Вам потребуются:

1. Муки — 720 г.
2. Соли — 360 г.
3. Поровну красителя и купороса — по 1560 г.
4. Воды снова 9 л.

Инструкция по изготовлению

Замешиваем «тесто» (мука + вода) — снова добиваясь «сметанного» эффекта. Горячую воду подливаем маленькими порциями, постепенно, до объема 6 литров. Рекомендуется процедить получившуюся смесь. Потом ставим ее на медленный огонь, размешиваем, отслеживаем, чтоб не довести до кипения. В процессе помешивания добавляется нужное количество соли, купороса, красителя. Оставшуюся воду, вскипятив, доливаем в смесь. Состав для покраски готов. Расходуется он приблизительно 300 г на кв. м, мастера рекомендуют нанести его дважды, как и шведский.

Если хочется добиться необычного оттенка, допустимо добавить в состав другие пигменты (неорганические):

• для более красного цвета — кирпичный порошок (мелко растолките кирпич);
• можно отварить и выпарить семена подсолнечника, цветы васильков, кору ореха.

Имитация процесса окисления

На древесине краска патина имитирует окисление определенных металлов. В результате получается бронзовый колорит, что усиливает эффект старины.

• Наносится лаковым состав. Он способствует повышению износостойкости древесины.
• Когда лак высыхает, второй наносится краска патина. Она не должна наносится массивно.
• Спустя 40 минут наждачкой обрабатывается высохший слой.
• Тканью снимается пыль.
• Наносится лак прозрачного цвета.

Разновидность патины для поверхности из дерева

Состав	Описание материала
Акрил-патина	Водорастворимая краска медленного высыхания. Материал без запаха. В продаже большая палитра оттенков. Ложится на поверхность легко, применяется для подчеркивания рельефности.
Воск-патина	Консистенция густая, отмечается блеск перламутра. Материал наносится кистью, в трещины прокрашиваются губкой. После затирания дерево приобретает вид «под старину».
Битум-патина	Краситель темно-коричневого оттенка. Вариант затенения дерева. Для нанесения используется кисть. Затирка выполняется тканью.
Масляный состав патины	Консистенция пасты. Кисть или ткань – инструменты для нанесения. Используется чаще всего.

Обойдёмся без варягов: сами с усами

Если уж речь идёт об исторических рецептах, которые возвращаются в наш век сплошной химии как нечто экологически чистое и безвредное, то давайте посмотрим, как защищали деревянные дома наши предки, до которых полудиким варягам было далеко.

Прежде всего, если речь идёт о защите дерева от насекомых и гниения, то в старину для этой цели использовали дёготь. Этот состав сохранил деревянные части многих исторических памятников и доказал свою эффективность столетиями эксплуатации.

ФОТО: blog.brigada174.ruОтличные результаты показывает обычная известь – ею испокон веков прокрашивали чердачные перекрытия

А если дома обмазывались глиной и прокрашивались известью, то и с защитой от пожаров было всё отлично. Дёготь, известь и глина – натуральные продукты, которые защитят ваш дом ничуть не хуже фалунской краски.

А если вы всё-таки хотите попробовать изготовить шведскую краску своими руками, то посмотрите вот этот небольшой видеоматериал:

Watch this video on YouTube

Черная стена в интерьере детской и кухни своими руками

Грифельная краска в интерьере квартиры

Вадик заинтересовался созданием в современном интерьере имитации школьной доски своими руками. Мы выбрали магнитно – акриловую грунтовку для основания. Для покрытия сверху нам понравилась грифельная краска Siberia. Она по инструкции может выдержать 10 000 двойных стираний. Купив все необходимое, мы приступили к созданию стены для рисования в детской и фрагментов под записи мелом на кухне.

1. Очистили участок от отстающей краски, сняли обои.
2. Помыли специальным средством.
3. Зачистили шкуркой, придав поверхности шероховатость.
4. Нанесли магнитно-грифельное покрытие в 2 слоя.
5. После высыхания 24 часа покрыли грунтовкой.
6. Покрасили валиком грифельной краской дважды.

Через двое суток краска для рисования мелом полностью высохла и затвердела. Мы разрешили детворе опробовать ее.

Рецепты самостоятельного изготовления

Меловую краску для мебели и декора можно сделать самостоятельно, используя доступные средства. Выбирая латексный продукт, следует сразу же учитывать тип оттенка, так как от него зависит финальный цвет изделия или покрытия.

С содой

Для приготовления меловой краски потребуется 2 части акриловой краски, 1 часть соды, вода

Сода позволяет получить красивую шершавую поверхность. При необходимости ее можно зашлифовать. Приготовление краски:

1. Берут 2 части латексной краски.
2. Постепенно засыпают в нее 1 часть соды и перемешивают.
3. Если состав слишком густой, добавляют небольшое количество воды, буквально по ложечке.

Упростить процесс перемешивания можно, используя строительный миксер. Наносят содовый состав в 3 слоя. Рецепт прекрасно подходит для сувениров и декупажных работ.

С гипсом

Для рецепта используют гипс или шпаклевку на его основе. Получается матовая бархатистая структура. Для достижения нужного качества нужно очень долго и тщательно размешивать состав. Готовят его так:

1. В 1 часть воды добавляют часть гипса или шпаклевки.
2. Вводят 3 части латексной краски для стен. Если консистенция не похожа на густую сметану, добавляют еще воды.

Красить гипсовым составом нужно в 2 слоя минимум.

С кукурузным крахмалом

Кукурузный крахмал стоит недорого и прекрасно подходит для создания самодельной меловой краски по дереву или другим материалам. Получается шершавая поверхность, которую легко отшлифовать. Для приготовления потребуется:

• вода;
• 2 части краски;
• 1 часть крахмала из кукурузы.

Все ингредиенты смешиваются и разводятся водой до получения консистенции густой сметаны. Наносят состав в 2-3 слоя. Для получения более насыщенного цвета можно добавить количество слоев.

С карбонатом кальция

Карбонат кальция найти сложнее, чем другие ингредиенты. Использовать с ним можно акриловую или латексную краску. Чистый углекислый кальций можно смешать с колером.

Приготовление:

1. На 1 часть карбоната берут 2 части краски.
2. Замешивают карбонат с небольшим количеством горячей воды до получения пастообразной массы без комков. Полностью остужают.
3. Добавляют в краску колер, если нужно, хорошо перемешивают.
4. Соединяют с пастой и перемешивают миксером.

Карбонат можно купить в строительном магазине. Покрытие с ним получается относительно гладким, при шершавости можно зашлифовать.

С затиркой для плитки

Плиточная затирка влияет на финальное качество смеси. Лучше использовать проверенные средства, например, «Церезит». Перед выбором внимательно изучают особенности состава и использования. При приготовлении следуют указаниям:

1. Добавляют к части затирочной смеси 2 части латексного пигмента.
2. Разводят водой до рабочей консистенции.
3. Наносят в 2 слоя.

Получаемое покрытие – однородное, гладкое и не требующее шлифовки за счет отсутствия сложнорастворимых веществ.