Узлы каркасного дома от фундамента до кровли

Недостатки каркасных домов

каркасные дома пожароопасны

• Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Каркасник по этому показателю проигрывают каменным домам и домам из бруса. Хорошо выдерживая приводные катаклизмы стена каркасного дома подается целенаправленному повреждению человеком и техникой.
• Низкая шумоизоляция. Громкие шумы в соседних комнатах и на улице будут слышны и внутри дома. Потому каркасный дом подходит больше для загородной и дачной жизни. Проблему слышимости между комнатами можно разрешить путем установки шумоизоляции в межкомнатных стенах
• Вибрация внутри дома. Специфика материала и конструктивные особенности способствуют вибрациям в стенах и основания дома, при механическом воздействии, тяжелой и быстрой ходьбе, ударов. Это свойство нарушают спокойствие жильцов и медленно, но приводят к потере жесткости некоторых участков конструкции дома. Данная проблема устраняется, если возводить каркасный дом на бетонном или любом монолитном каменном фундаменте, в один этаж. В идеальном варианте, каркасный возводить на железобетонной плите. Такая плита в качестве фундамента не потребует таких затрат как под тяжелый каменный дом, поскольку ее толщина должна быть минимальной.  Тогда при прыжках и ходьбе по дому не будут слышны вибрации.

в каркасном доме при ходьбе  ощущается вибрация и хорошо слышны шумы

• Высокая подверженность сырости и гниению. Деревянные конструкции подверженные образованию грибка и плесени в случае повышенной сырости. Потому необходимо строго соблюдать технологию возведения каркасного дома, рассчитывать и учитывать точку росы точку росы (подробней про точку росы), монтировать хорошую вентиляцию гидроизоляцию стен дома. Не допускать повышенной влажности в доме. Мокрые точки в доме, такие как кухня, санузел и ванная, следует отделывать водостойкими материалами.
• Заводятся насекомые и грызуны. Такие проявления, можно свести к минимуму качественной обработкой материалов специальной пропиткой от насекомых. Использовать специальную эковату в качестве утеплителя, а не дешевые утеплительные материалы, типа пенопласта, в которых могут оборудовать себе жилища грызуны.

в стене каркасного дома могут завестись мыши

• Недолговечность. В сравнении с каменными домами и домами из бруса, срок эксплуатации каркасного дома до первого капитального ремонта относительно низкий. И в среднем составляет примерно 25 -30 лет.
• Риск неквалифицированного монтажа дома. Простая технология строительства, позволяет прорабам и фирмам допускать к работе неквалифицированных рабочих, которые в общих четах только знакомы с технологией строительства каркасного дома. Такие бригады, конечно же, построят Вам дом, однако велик риск того, что все тонкости и нюансы строительства соблюдены не будут, по причинам не квалифицированности рабочих. Подвох закачается в том, что визуально нарушение технологии видимы не будут, а станут себя проявлять в течении последующих месяцев, и даже не годов, эксплуатации. А для каркасного дома нарушение технологии строительства чревато возникновением необратимых процессов гниения и быстрому  разрушению.

при нарушении технологии монтажа, каркасная конструкция быстро гниет

Для предотвращения подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные квалифицированные строительные фирмы, желательно узкой строительной направленности, которые дают гарантию на сою работу, и осуществлять периодический контроль за строительством.

Низкая ликвидность. Как показывает практика, дом каркасной технологии строительства, не окупает себя во время продажи и не пользуется большим спросом.

Принимая во внимание все достоинства и недостатки каркасного строительства можно сделать вывод, что при квалифицированном соблюдении, отработанной столетиями, технологии строительства, с учетом использования современных высококачественных материалов, каркасный дом – это один из самых доступных, эффективных и не затратных вариантов для строительства дома. Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением

Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением.

Силовой каркас

Этапы строительства дачного дома продолжаются в возведении несущей силовой конструкции каркасного дома. Именно силовой каркас является главным элементом дома, при дальнейшем строительстве его обшивают специальными панелями, которые не только добавляют конструкции жесткости, но и защищают внутренние деревянные балки от негативного влияния со стороны окружающей среды.

Вся древесина, которая используется при возведении каркасного дома под ключ, обязательно обрабатывается специальными составами, которые не только обеспечивают каркасной конструкции длительный срок эксплуатации, но и защищают ее от жучков, вредителей, распространения плесени и возгорания.

Стены каркасного дома

Главное преимущество каркасного дома заключается в том, что к установке и отделке стен можно приступать сразу после возведения фундамента, за счет того, что конструкция не подвержена усадке. Из-за этого достаточно легко построить в короткие сроки каркасный дом, этапы строительства (фото) представлены на нашем сайте.

Монтаж внешних стен.Сборка внешних стен.Подъем внешних стен.

Как говорилось выше, стены выполняются из специальных панелей, которые закрепляются на каркасе, между внешними и внутренними панелями монтируется утеплитель и прокладываются необходимые коммуникаций. Этапы строительство дома своими руками при возведении стен довольно просты, не требуют особых навыков и специфического инструмента, сборка всего дома очень схожа со сборкой конструктора.

После установки панелей можно приступать в внутренней и внешней отделки стен. Для внутренних работ чаще всего используется вагонка или гипсокартон, с такими материалами легко работать и они недорого стоят. Панели крепятся к каркасу поверх пароизоляционной пленки, которая позволят предотвратить намокание деревянных конструкций каркаса.

Внешнюю отделку можно провести различными материалами, однако обязательно следует заранее оставить вентиляционные каналы. Перед началом отделки, стены каркаса желательно обшить специальной мембраной, которая защитит внутреннее пространство от ветра и пара.

Межэтажные перекрытия

Этапы строительства каркасного дома предусматривают не только строительство фундамента, стен и крыши, но и организацию межэтажных перекрытий.

Перекрытие первого этажа.

Принято выделять перекрытия:

• Межэтажные;
• Цокольные;
• Чердачные.

На первый взгляд может показаться, что все перекрытия выполнены по одной технологии, однако это довольно распространенное заблуждение. Так, цокольные перекрытия в отличие от межэтажных часто подвергаются негативному воздействию со стороны повышенной влажности, перепадов температур и погодных условий.

Перекрытия между этажами должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию и справляться с повышенными нагрузками. Чердачные перекрытия выполняют теплоизоляционную функцию и поддерживают в доме комфортную для проживания температуру.

Зачем нужны эти доски?

Нижняя обвязка связывает отдельно стоящие части фундамента, предотвращая сдвиг дома по осям, и помогает распределить нагрузку равномерно. Если начать строить стены непосредственно на фундамент, то они не будут иметь должной опоры под собой, и постепенно прогнутся и развалятся.

Посмотрите на схеме как работает нижняя обвязка.

Тут я изобразил простейшую обвязку из досок, такой тип обвязки наиболее предпочтителен для каркасного дома, .

На следующей схеме я изобразил обвязку сверху. Именно эту схему я применил в своем доме. На схеме отображены и сами доски, и их взаимное расположение. Как видите я применял материал различной длины, в основном это была четырехметровая доска.

Дело в том, что досок таких размеров оказалось совсем впритык. И пришлось все досконально просчитывать, чтобы их хватило на весь деревянный ростверк.

Была у меня четырехметровка, и также было немного шестиметровой доски. Мне пришлось перечитать массу рекомендаций по сборке досочной обвязки. Взвесив всю информацию, и объединив в голове те данные, что я получил, у меня сложилась следующая стратегия процесса сборки.

Принципы, которыми я руководствовался:

Если с размещением мест сращивания досок проблем не возникло, то с порядком сборки пришлось немного поломать голову. Объявились некоторые проблемные моменты.

Например, одна доска, в месте примыкания внутренней стены к внешней, не проколачивается. Я подумал это не столь критично, с других сторон этот узел прекрасно связывается.

Как видите при такой сборке все детали получаются связанными между собой без применения различных уголков, и пластин. Все держится очень крепко, и ничего никуда не убежит.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Элементы креплений

Способы креплений в каркасном доме

Фиксаторы для зданий из дерева изготавливают из высокопрочной стали. Несущие элементы скрепляются усиленными уголками. Крепежи используют из закалённой стали или толщиной 3-4 мм. Фиксация второстепенных деталей выполняется обычными уголками 2-3 мм.

В каркасных деревянных домах в качестве крепёжных элементов используются:

1. Ровные перфорированные пластины и уголки. Соединение узлов проводится с помощью саморезов по дереву.
2. Прямые и угловые скобы – проволочные элементы разного диаметра. Края загибаются и вставляются в торец или боковую часть балки.
3. Болты применяются для стягивания соседних узлов, например, стропил. Они вставляются в сквозные отверстия и закручиваются гайками.
4. Традиционный крепёж – гвозди.

Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка

Схема сборки каркасного дома и любых построек своими руками подразумевает использование деревянных материалов.

Каркас будет состоять из стандартных брусьев, 150х150 или 150х200. Из них формируется рамка, уложенная на верхней части фундамента, в углах брусья соединяются методом «в полдерева». Крепятся между собой стальными уголками, а к основанию фундамента так, как позволяет его конструкция, – при помощи анкеров или шпилек.

Допустимо использовать более тонкие бруски, сложив их вместе. Главное, чтобы вся система смогла выдержать общий вес дома. Если фундамент монолитный (ленточный), то хватит в два раза меньшей толщины брусьев, но ширина должна быть равной ширине железобетонной балки.

В средней части обвязочной рамы должны присутствовать дополнительные поперечные элементы, для лучшего распределения нагрузки по всей плоскости и большей жесткости. Это балки цокольного этажа. В сечении, как правило, такие же, как и брусья, обвязки. Крепление – в полдерева, с применением металлических пластин и уголков.

Чем больше площадь первого этажа, тем больше поперечных балок устанавливается на раму. Иногда их ставят для каждой отдельной комнаты (помещения).

Часто мастера укладывают черновой и чистовой настилы пола до возведения стен, это удобнее. При этом следует учесть, что потребуется защищать деревянные поверхности от дождя при помощи полиэтилена.

Не стоит забывать о необходимости обработки древесины антисептическими составами. Нижнюю часть конструкции нужно тщательно обработать, от срока ее службы будет зависеть продолжительность «жизни» всего дома.

К нижним частям балок перекрытия присоединяются черепные бруски, к которым будут крепиться доски или фанера.

Для чернового пола можно применять хорошо высушенный материал, не обязательно первого сорта. Доски следует плотно подгонять друг к другу, для улучшения теплоизоляции.

Производится укладка изолирующих материалов. Это может быть минеральная вата или керамзит. Часто материалы комбинируют, тогда керамзит засыпается в первую очередь.

Затем изоляция накрывается еще одним слоем пленки. Напольные покрытия застилаются в конце отделочных работ.

Подготовительные работы

Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.

Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.

пенофол

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

• свайный или столбчатый;
• ленточный малого или глубокого заложения;
• плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

• механический состав;
• уровень грунтовых вод;
• несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

• ввинчиванием;
• забивкой;
• заливкой бетона в скважину;
• кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

• по углам здания;
• под пересечениями стен и перегородок;
• в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
• между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
3. Установить опалубку из досок, фанеры.
4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
5. Смонтировать арматурные каркасы.
6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

• хорошее утепление для снижения теплопотерь;
• готовый под отделку пол первого этажа;
• выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию

Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют

Сколько весит каркасник.

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Вес стен каркасника.

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

• Определение веса постройки по онлайн калькулятору. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен постройки, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
• Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м каркасной стены, а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в постройке. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что вес одноэтажного каркасного дома 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

• обвязку формируют из двух досок;
• ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
• для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
• участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
• концы досок фиксируют двумя гвоздями.

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Полезное: Мини дома — рациональный и экологичный выбор

Обшивка

Выполняется, как правило, из жестких листовых материалов или дерева — гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, фанеры, ЦСП, доски. К обшивке впоследствии крепится облицовка или декоративная отделка.

Ограничений по огнестойкости обшивки для 1-2 этажных зданий в строительных правилах нет. Но нужно учитывать общие принципы монтажа горючих материалов в соответствии с пожарной безопасностью.

Если в качестве обшивки используются нежесткие материалы, на этапе возведения каркаса должны устанавливаться диагональные связи:

• деревянные укосины, которые крепятся к 2-3 стойкам и врубаются торцами в нижнюю и верхнюю обвязку;

перфорированная стальная полоса;
короткие и длинные распорки.

Для крепления обшивки можно использовать гвозди и саморезы. Края листов должны располагаться строго по опорам или элементам обрешетки.

Этапы строительства своими руками

Установка СИП панелей

Инструкция по сооружению каркасных канадских домов проста. Это одно из несомненных преимуществ метода.

1. Начинают строительство с сооружения фундамента. Свайный позволяет продолжить стройку сразу после установки. Если возводят столбчатый или ленточный, нужно ждать до 3 недель, пока не схватится бетон.
2. На фундамент закрепляют нижнюю обвязку из бруса. Настилают черновой пол на лагах или грунте.
3. Собирают каркас стены. Оконные и дверные проемы монтируют сразу же.
4. Конструкции устанавливают по очереди, закрепляя в нижнюю раму, усиливают укосинами и соединяют между собой.
5. Выполняют верхнюю обвязку и ставят перекрытие. Затем сооружают 2 этаж или устанавливают стропильную систему для крыши. Монтируют внутренние перегородки.
6. Обшивают стены панелями и настилают кровлю. Здесь очередность не важна.
7. Устанавливают окна и двери, заводят коммуникации.

После завершения строительства приступают к внутренней и внешней отделке.

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Из чего лучше стойки для каркасного дома – из бруса или доски?

Стойки каркасного дома являются основным несущим элементом конструкции, от которой требуется прочность, жесткость и стабильность. Ориентируясь на эти критерии, у обычного человека на интуитивном уровне складывается мнение, что брус будет понадежнее. Он толще, массивнее и так далее. Хороши ли большие размеры бруса для каркасного дома на самом деле – рассказано в этом материале.

Для начала полностью исключим путаницу, которая почти всегда возникает, когда доска очень сильно похожа на брус, и наоборот. Чтобы сделать это, обратимся к документу, который называется ГОСТ 1828887 «Производство лесопильное. Термины и определения». В нем четко указано, что такое брус и доска, и как их не путать между собой.

Доска. В соответствии с этим Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал толщиной до 100 мм, а шириной, более, чем в два раза превышающей толщину. Примеры.

• Если толщина пиломатериала 40 мм, а ширина не менее 80 мм – это доска.
• Пиломатериал толщиной 90 мм и шириной 150 мм – доской не является, так как ширина не больше толщины в два раза.

Брус. В соответствии с тем же Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал, толщина и ширина которого больше 100 мм. Примеры.

• Пиломатериал толщиной 40 мм и шириной 100 мм – это не брус. Это доска.
• Пиломатериалы с размерами 100×100 мм, 100×150 мм, 150×150 мм и так далее – это все брус.

В этом же Стандарте есть такое понятие, как брусок. Он определяется, как пиломатериал толщиной до 100 мм, но шириной не более двойной толщины. Примеры.

• Пиломатериал размерами 50×50 мм – это брусок.
• Если размеры 40×70 мм – это тоже брусок, а не брус или доска.

С терминами разобрались. Переходим к сути вопроса.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п

Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

Во-первых – очень маленький угол наклона.
Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.. Еще один пример, также распространенный

Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Заключение по теме

Каркасный дом является альтернативой традиционному массивному строительству. Аналогичная методика возведения конструкции позволяет создавать прочные и красочные здания в кратчайшие сроки. При этом каркасные системы имеют также и свои особенности, от соблюдения которых зависит конечный результат. Узлы и соединения относятся к подобным особым моментам. Возведение надежных стен и монолитной кровли в полной мере зависит от обработки стыков и узлов системы

Только пристальное внимание к подобным деталям позволит создать качественную и долговечную постройку, которая будет создавать отличные условия для жизни в течение долгого времени

голоса

Рейтинг статьи