Обустройство выгребной ямы: правила организации и гидроизоляции

Выгребная яма для частного дома

Выгребная яма – гидроизолирующее сооружение, задача которого — сбор стоков и отходов канализации. Ее параметры определяются числом проживающих людей и объемом стоков.

На смену примитивным выгребным ямам без дна приходят герметичные конструкционные решения, обеспечивающие экологическую безопасность. Выбор места обусловлен соблюдением санитарных норм с учетом размещения автономной канализации для ее удобного обслуживания.

Варианты обустройства автономной системы

Поглощающая выгребная яма — это вырытый в земле резервуар, у которого есть только бетонные или выложенные из кирпича стены. Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.

При таком количестве жидкая составляющая отходов успевает пройти через почву, а тяжелые фракции оседают и затем перерабатываются бактериями. Спустя какое-то время яму чистят.

Герметичный тип выгребной ямы — идеальное решение. Конструкция позволяет долго накапливать отходы. Стенки котлована не сложно полностью выложить камнем, кирпичом или забетонировать. Альтернативный вариант — полимерные резервуары.

Выгребная яма из кирпича

1. В первую очередь нам необходимо выкопать котлован. Стандартных и общепринятых объемов сливной ямы нет, поэтому копаете котлован по своим параметрам.
2. Мешаем щебень, желательно нескольких фракций (размеров), с песком и засыпаем дно котлована. Толщина дренажного слоя примерно 20 см.
3. По периметру трамбуем дно, здесь мы будем укладывать стену из кирпича.
4. Возводим кирпичные стены. Делаем обыкновенную перевязку, в шахматном порядке, но вертикальные швы между кирпичами раздвигаем на 4-5 см. Через получившиеся отверстия будет проходить фильтрация сливов.
5. Между стенкой котлована и кирпичной стеной засыпаем крупный щебень.
6. Высота стен ямы зависит от толщины крышки. Если вы собираетесь перекрывать выгребную яму бетонной плитой толщиной 20 см., то высота стенок должна составить: высота стены + толщина плиты = уровень вашего участка. В случае «маскировки» ямы грунтом, то стены делаем чуть ниже.
7. По периметру стены копаем траншею глубиной 30-40 см. и шириной в 20 см. и заливаем бетоном. Одной стороной опалубки у нас служит кирпичная стенка ямы, а второй стороной является стенка траншеи. Получаем бетонный пояс по периметру ямы, который выдержит вес любого перекрытия. Вот почему можно сделать стенки выгребной ямы толщиной в полкирпича.

Виды выгребной ямы

Существуют следующие виды конструкций выгребной ямы:

• Поверхностная.
• Подземная.
• Герметичная.

Поверхностная

На частных загородных участках поверхностные выгребные ямы нечасто используют. Это обусловлено строительными нормами, по которым находящееся на поверхности канализационное сооружение, должно строится с заглублением. А трубы прокладывают над землёй, что не очень удобно. Но если высокий уровень подземных вод не позволяет построить подземную выгребную яму, то — это хороший выход из ситуации.

Для сооружения используют кирпич, бетон и пластиковые ёмкости. Применение дерева не оправданно из-за гниения, сложности в сборке и гигроскопичности. Самым экономически выгодным решением по показателям цена, долговечность, качество, является кирпич.

Местоположение на участке подбирается индивидуально, исходя из особенностей рельефа, типа почвы, расположения построек и источников воды. Расстояние до жилых построек — не меньше 15 м. Учитывайте дома на соседних участках. До границы участка должно быть не меньше 1 м, что вполне достаточно для выкачки ассенизатором.

На поверхности выгребной ямы предусмотрена фильтрационная траншея для отвода жидкости. Она не должна проходить близко к источникам воды.

Конструкция поверхностной ямы состоит из стенок, дна, загородок и бетонной крышки, предназначенной для откачки и контроля уровня стоков. Объем определяется исходя из количества жильцов. Оптимальный размер — 3 м3, именно столько может вывести ассенизатор за один заход.

Поверхностная выгребная яма может быть двух- и односекционной. В последнем варианте жидкость накапливается до определённого уровня, а затем вывозится машиной. Вариант с двумя резервуарами, отводит часть жидкости в специальную дренажную канаву.

Стенки необходимо обработать специальными материалами для препятствования вытеканию канализационных стоков. Магистраль подводится с помощью трубы, с одной стороны, а с другой — подключается дренажная. Такую яму оборудуют вентиляцией.

Схема работы проста. Через трубопровод стоки подаются в резервуар. Накапливаются до разделительной перегородки и отстаиваются. Жидкость, находящаяся в септике, очищается от фракций и через дренаж отводится в специальную траншею.

Поверхностная яма рассчитана на работу в тёплое время года, обслуживание происходит в тот же период. Периодически необходимо проверять уровень жидкости и добавлять бактерии, которые разработаны для канализаций. Они перерабатывают нечистоты и неприятный запах. Перед холодами септик откачивается, иначе конструкция может треснуть от промерзания. После зимнего периода, септик проверяют на повреждения и ремонтируют в случае необходимости. Тоже относится и к трубопроводу.

https://youtube.com/watch?v=_xUUWp2ke54

Подземная

Наименее энергозатратный вариант выгребной ямы для частного дома. Это небольшое строение, которое собирает канализационные стоки естественным путём. Их ещё называют поглощающими.

Санитарные нормы запрещают эксплуатацию канализационных накопителей без непроницаемого дна. Но есть исключения, когда количество стоков не превышает 1 м3 в сутки, разрешается использовать яму с негерметичным дном.

Преимущества:

• Низкая стоимость строительства.
• Быстрый монтаж.
• Несложное обслуживание.

Недостатки:

• Ограниченный объем.
• Угроза экологии.
• Неприятный запах.

Устройство очень простое. Вырытую яму укрепляют кирпичом, бетонными кольцами и досками. Перед началом строительства выясните уровень грунтовых вод. Это нужно для оптимизации процесса очищения сточных вод через почву. Расстояние от грунтовых вод до дна ямы не менее 1 м.

Установка начинается после рытья траншеи для канализационных труб. Ее ширина не должна превышать 2 м.

Верхняя часть ямы закрывается крышкой с люком. При строительстве используют материалы стойкие к коррозии. Конструкция должна оснащаться вентиляционной трубой. Воздух ускоряет процесс переработки твёрдых отходов и отводит газ.

Слой земли над верхней крышкой не должен быть больше 50 см. Так как яму необходимо периодически чистить от не прошедших фильтрацию твёрдых остатков. Если не проводить такую процедуру, то дно быстро покроется илом и нужно будет использовать ассенизатор.

https://youtube.com/watch?v=bN5WMY2g194

Как выбрать бочку

Выгребная яма из бочки представляет собой емкость в земле, к которой подключены отводы из дома, летнего душа, беседок и т. д. Она имеет нормированный объем, который подбирается исходя из количества проживающих в доме, и закрытое дно. Когда емкость наполняется, то нужно вызвать ассенизаторскую машину, либо установить в резервуар подходящий фекальный насос.

Схема выгребной ямы из бочки

Бочки классифицируются по материалу, из которого изготовлены, и по форме.

По материалу они бывают:

1. Металлические;
2. Пластиковые.

Металлические известны своей прочностью. Они отлично держат форму и не поддаются деформациям под воздействием давления земляных масс. Но очень подвержены коррозии. Постоянное воздействие агрессивной среды негативно сказывается на прочностных характеристиках. Такие резервуары быстро изнашиваются, днище под длавлением стоков растрескивается.

Стальная бочка

Достоинства использования металлических емкостей:

1. Надежность. Они не изменят форму даже при длительном использовании и не нуждаются в организации защитного кожуха;
2. Герметичность (при должной обработке наружных и внутренних частей конструкции.

Из недостатков нужно выделить:

1. Высокую стоимость;
2. Сложность в монтаже. Металлические резервуары часто веся больше центнера, поэтому их будет тяжело установить без помощи подъемных механизмов;
3. Подверженность коррозийным процессам.

Пластиковые бочки более практичны в виду своей долговечности и устойчивости к негативным факторам. Полимерные конструкции характеризуются длительным сроком службы – более 40 лет,  высокой гибкостью. Если под большим давлением металлический резервуар попросту треснет, то пластик несколько деформируется для преодоления воздействия.

Виды пластиковых ёмкостей

Достоинства использования пластиковой емкости в виде выгребной цистерны:

1. Простота установки. Пластик очень легкий, он запросто монтируется своими руками, без использования подъемных механизмов;
2. Долговечность. Полимерные частицы не поддаются агрессивному воздействию каловых масс, не подвержены коррозии и имеют высокий порог изнашиваемости;
3. Доступность. Пластиковая бочка большого объема обойдется гораздо дешевле, чем каменный или бетонный сток.

Но у такой конструкции есть также определенные недостатки:

Пластик подвержен деформации. Под воздействием земляных масс, бочка может изменять свою форму, уменьшаться в объеме или даже трескаться. Поэтому специалисты рекомендуют перед установкой укрепить стены отверстия в почве металлическим каркасом;
Чувствительность к перепадам температур. От воздействия низких температур пластик становится очень хрупким

Наземная часть бочки может полностью растрескаться за зиму, поэтому важно её утеплить.

По форме бочки для выгребных ям бывают:

1. Однокамерные. Состоят из одной ёмкости, к которой подведены все трубы из дома. Нуждаются в регулярной очистке и откачке;
2. Двухкамерные и более. Состоят из нескольких соединенных между собой, резервуаров. Могут самоочищаться за счет естественного движения воды. На местах стыков часто устанавливают специальные фильтры (биологические или механические), которые способствуют разделению жидкости и твердых отходов. В большинстве случаев, из них вода перетекает в своеобразные отстойники, откуда она используется в качестве технической (для полива растений, удобрения и т. д.).

Схема многокамерной выгребной ямы

Также они могут быть вертикальными и горизонтальными.

Видео по теме:

Не маловажную роль играет нужный объем емкости. Если правильно рассчитать размер выгребной ямы из бочки, то можно уменьшить затраты на ассенизаторские услуги и значительно повысить эффективность канализации.

Объем бочки рассчитывается по следующей формуле:

Количество стоков (приходящееся на 1 взрослого человека)*30 (дней, по желанию, можно взять больший показатель).

Исходя из полученного числа, можно рассчитать потребный объем цистерны. При этом, максимальная допустимая высота стоков не должна подниматься выше, чем за метр до максимальной высоты бочки.

Обустройство резервуара: учет санитарных норм

Несмотря на то, что процесс сооружения выгребной ямы проще, чем строительство того же септика, при возведении сооружения следует учитывать ряд определенных нюансов. Ведь от них напрямую зависит эффективность канализационной системы и удобство ее использования.

Место для сооружения ямы выбирают вдали от дома и источников питьевой воды с тем чтобы, просачивающиеся в грунт стоки не нанесли вред. Надо предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины для чистки ямы

Независимо от типа выбранной конструкции, чтобы правильно сделать выгребную яму, необходимо грамотно подойти к месту ее обустройства.

Определяясь с местом расположения важно учитывать и уровень залегания грунтовых вод. В случае если есть вероятность инфильтрации очищенных стоков в водозаборный горизонт, от устройства поглотительного сооружения придется отказаться

Кроме того, в регионах с характерными паводковыми явлениями нельзя строить колодцы с фильтрационными отверстиями в стенках. Потому что велика вероятность заражения грунтовой воды при затоплении канализационного сооружения в период ее сезонного повышения.

Организация накопительного резервуара тоже выполняется по особым правилам. К зарытому накопителю должен быть обеспечен свободный подъезд ассенизаторской техники, которая в большинстве случаев отличается внушительными габаритами.

Правила размещения выгребных накопителей строго регламентируются СНиПом. Несоблюдение прописанных требований карается штрафами.

Выгребной резервуар располагают на расстоянии в 4 метра от жилых построек, 30 метров от источника воды, 5 метров от дороги и 3 метров от огородных грядок и насаждений (+)

При определении габаритов сооружения учитывайте, что максимальная глубина котлована должна не превышать трех метров. Превышение глубины значительно усложняет процесс откачки стоков.

Кроме того, стенки конструкции необходимо утеплить до глубины сезонного промерзания грунта, а в верхней части ямы должен быть предусмотрен небольшой выступ под установку крышки.

Характерные особенности однокамерной конструкции

Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:

• несложный монтаж и низкая цена реализации;
• большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
• данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась, ее несложно очистить ;
• небольшой объем поглощающего резервуара.

Что касается недостатков, то их всего два:

• при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
• сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.

Видео по теме: Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.

Конструкция и назначение выгреба

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.

В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.

Галерея изображений
Фото из
Выгребная яма — простейший вариант накопительного канализационного пункта, который в последнее время чаще всего сооружается из бетонных или ж/б колец

Объем выгребного канализационного колодца рассчитывается, исходя из численности проживающих в доме людей. Широкий сортамент колец позволяет выбрать их для устройства накопителя любого объема

Бетонные канализационные колодцы, предназначенные для выполнения функций выгребной ямы, строят путем последовательной установки колец друг на друга

Кольца для возведения выгребного канализационного колодца могут устанавливаться с применением строительной техники или вручную

Модернизированный вариант выгребной ямы предполагает подключение к ней колодца с фильтрующим дном. В такой системе отстоявшаяся сточная вода утилизируется в грунт, благодаря чему ассенизаторов вызывают гораздо реже

При увеличении составляющих независимой канализационной системы степень очистки сточной воды увеличивается. В таких сооружениях две первых камеры с герметичным дном, третья — с фильтрующим

Независимо от того, сколько отдельных колодцев включает канализационная система, каждый из них снабжается собственным люком для обслуживания

Выгребные ямы из бетонных колец засыпают до самого люка. Только по его наличию можно внешне определить наличие канализационных колодцев на участке

Выгребной накопитель из бетонных колец

Канализационный объект для большой семьи

Модульный принцип возведения

Использование средств малой механизации

Организация выгребной ямы с переливом

Трехнамерный канализационный объект

Установка люка над канализационным колодцем

Канализационные колодцы на загородном участке

Все разновидности выгребных ям можно разделить на две категории:

• герметичные накопительные емкости;
• сливные ямы с фильтрующим дном.

Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы

С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако он приемлем только для переработки серых стоков и при его устройстве необходимо учитывать ряд факторов:

• соблюдение санитарных норм;
• тип грунта;
• наличие и местонахождение водоносных слоев.

Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.

Существует множество решений для организации выгребных ям: строят сооружения из кирпича, шин, бетона. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание

Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.

Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.

Как определить глубину выгреба?

Размеры сливной ямы, в том числе и глубина, зависят от объема сточных вод. Сначала подсчитываем общее количество стоков за сутки, умножаем на 10-14 дней (в зависимости от частоты откачки), находим нужный рабочий объем. Рабочий – значит, только до уровня врезки трубы.

Если нужен рабочий объем 4 м³, то прибавляем еще 1/3 и получаем объем резервуара – 6 м³. Зная объем, вычисляем, сколько необходимо бетонных колец или какова длина/ширина/высота монолитного сооружения.

При устройстве котлована прибавляем 0,3 м на выравнивание основания и устройство песчано-гравийной подушки. Рассчитываем глубину сливной ямы так, чтобы при монтаже часть горловины (примерно 0,2 м) виднелась над поверхностью земли.

Небольшой выступ – страховка от весеннего половодья. При риске сезонного затопления горловину можно поднять на 0,5 м.

Чертеж с указанием глубины и других размеров лучше подготовить заранее, а в дальнейшем следует строго придерживаться сделанных вычислений. При покупке готовых емкостей инструкция по монтажу и установке идет в комплекте (+)

Немного отличается вычисление глубины ямы без дна. Котлован для выгреба с перфорацией глубже герметичного аналога за счет устройства метрового песчано-щебневого фильтра. Чтобы не ошибиться с расчетами, просто прибавляем толщину фильтрующей подушки к высоте сооружения.

При подсчетах не забывайте про расположение водяных горизонтов – от основания выгреба до верхнего водоносного слоя должно быть не менее 1 м.

Как сделать выгребную яму из покрышек своими руками: пошаговая инструкция

Устройство выгребной ямы из автомобильных покрышек

На самом деле выгребная яма из покрышек — достаточно удобная часть канализационной системы, которую очень легко создать. Итак, как сделать выгребную яму из покрышек своими руками :

для начала необходимо подготовить материал, а именно, автомобильные или тракторные покрышки

Обратите внимание, если у вас нет старых покрышек, которых в среднем понадобится около 10, может чуть больше, не спешите покупать новые. Стоит проехаться по автомастерским, там очень часто имеются старые покрышки, которые обойдутся вам значительно дешевле;

Б/у автомобильные покрышки для выгребной ямы можно поискать в автомастерских

после того, как необходимое количество покрышек будет подготовлено, необходимо приступать к выкапыванию, непосредственно, самой выгребной ямы

Обратите внимание на тот момент, что дно ямы должно иметь небольшой уклон по отношению к будущему люку. Вам стоит быть готовым к тому, что этот процесс может занять достаточно много времени, вплоть до нескольких дней. Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Готовая яма. Покрышки должны беспрепятственно поместиться внутри

как только яма будет выкопана, в ее центре необходимо сделать дренажную скважину. Сделать это можно с помощью садового бура. Эта скважина необходима для того, чтобы дать возможность сточным водам пройти все слои грунта, не застаиваясь;

Нужно сделать «дырку» в земле, чтобы сточные воды попадали сразу в грунт

в полученное отверстие следует вставить дренажную трубу с таким учетом, чтобы ее верхний конец был выше дна ямы где-то на один метр, так можно будет избежать засорения трубы. По боковым частям трубы делаются небольшие отверстия, через которые, собственно, и будет уходить вода. Заметьте, что эти отверстия на трубе, так же, как и ее верхняя часть, должны быть дополнительно защищены полипропиленовой сеткой;

Далее нужно вставить дренажную трубу в скважину

после этого этапа дно ямы засыпаем 10 сантиметровым слоем крупного щебня. Теперь пришло время выкладывания покрышек. Но предварительно необходимо с каждой покрышки срезать внутренний обод, это позволит воде хорошо стекать и предотвратить ее скапливание внутри автомобильных покрышек. Срезать внутренний обод с них можно посредством электролобзика;

Выгребная яма из покрышек

теперь пришло время установки вводной трубы, для этого с помощью электролобзика с боку шины нужно вырезать соответствующего диаметра отверстие;

Нужно сделать отверстие в покрышке для трубы

укладывать автомобильные покрышки в выгребную яму необходимо так, чтобы самая верхняя шина была на небольшом возвышении от уровня почвы. Образовавшиеся пустоты между покрышками следует засыпать землей. Что касается внутренних стыков между покрышками, то их необходимо изолировать герметиком;

Выгребная яма фото

яма готова, осталось ее прикрыть и сделать это можно при помощи полимерной крышки. Кроме того, системе необходимо обеспечить хорошую изоляцию, для этого потребуется сделать вентиляционную трубу. Труба должна находиться на небольшом возвышении – 60 см от уровня земли.

Вентиляционная труба для выгребной ямы из покрышек

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выгребная яма своими руками для частного дома имеет некоторую особенность!

Особенность эта заключается в том, что яма не имеет дна, что вносит некоторые коррективы в ее месторасположение. То есть, она должна находиться на некотором расстоянии от дома – не менее 5 метров, от проезжей части — на 4 метра, от соседнего участка — на 2 метра, от колодца — на 25 метров.

Что касается откачки сточных вод из выгребной ямы, то это можно сделать посредством ассенизаторской машины.

Технология сооружения поглощающей выгребной ямы

Для обустройства выгребной ямы своими руками для дачи небольших размеров обычно выбирается поглощающая конструкция. Ее достоинствами является простота сооружения и возможность сэкономить на услугах ассенизаторов. Для укрепления стен котлована разрешается применять кирпичи или газосиликатные блоки. Однако самый быстрый в реализации способ – выложить шахту из бетонных колец.

Порядок строительства бетонной выгребной ямы своими руками:

1. Копка ствола котлована. Необходимо, чтобы его диаметр на 80 см превышал аналогичный показатель железобетонного кольца. Общая глубина сооружения не должна превышать 3 м, иначе возникнут трудности с чисткой ямы от плотных придонных осадков. Это как раз соответствует высоте трех колец.
2. Периметр котлована заливают бетонной стяжкой, что обеспечивает необходимую основу для колец. Центральная часть ствола при этом должна оставаться свободной.
3. Нижнее кольцо оснащается серией отверстий с шагом 10 см. Это даст возможность очищенной вытекать за ствол шахты. Для этого используют коронку по бетону диаметром 50 мм.
4. После монтажа колец внутрь колодца засыпают песок, гравий, битые кирпичи, щебенку. Это даст возможность получить фильтр грубой очистки. Его высота – 100 см.
5. Эту же смесь используют для обсыпки котлована снаружи. Перед этим периметр ямы покрывают гидроизоляцией, чтобы уберечь сооружения от попадания внутрь него грунтовых вод весной и осенью.
6. Завершающей процедурой является монтаж бетонной плиты с двумя отверстиями. Они необходимо для установки люка для чистки и вентиляционной трубы. Плиту можно залить из приготовленного на участке раствора, или приобрести на заводе ЖБИ.

Устройство ямы с деревянной опалубкой

• Старые доски, фанера, ДСП, одни словом, деревянные элементы для сколачивания щитов;
• Составляющие бетона (цемент, песок, щебень);
• Инструмент: лопаты, молоток, гвозди;

1. Копаем котлован задуманных размеров.
2. Снимаем длину стенки котлована. При длине стенки 2 метра длина щита будет 1,70 м. С каждого края щита до стенки остается 15 см. – это и будет толщина бетонной стены ямы.
3. Сколачиваем деревянные щиты. Высота щитов 1 метр – работать удобно и меньше шансов, что столб бетона выдавит опалубку.
4. Устанавливаем опалубку из четырех щитов. Теперь мы можем залить бетоном первый ярус по периметру ямы, высотой 1 метр.
5. Замешиваем бетон в пропорции 1:2:6 (1 часть цемента, 2 части песка и 6 частей щебня). Начинаем заливку. Бетон проливаем слоями 25 – 30 см. Через каждые 30 – 40 см. оставляем закладную, укладываем плотно скрученные строительные мешки, бумага, некоторые используют кукурузные початки или стеклянные банки. После застывания бетона в этих местах легко пробиваются отверстия для отвода воды в почву. Для герметичной ямы закладные не требуются.
6. На дно ямы насыпаем подушку из песка и крупного щебня толщиной 15 – 20 см. Если планируется герметичная яма, то дно следует забетонировать.
7. Делаем крышку на яму.

• Поперек ямы укладываем трубы, уголок, швеллер – одним словом, металлический каркас;
• Проволокой подвязываем к каркасу деревянные щиты от стеновой опалубки;
• Огораживаем досками люк и оставляем закладную в месте выхода вентиляционной трубы;
• Заливаем бетон двумя слоями. Между слоями укладываем арматуру.

Строительство выгребной ямы своими руками

Один из вопросов, который мучает многих владельцев домов – это, как сделать, чтоб яма не требовала откачки. Особенно остро он возникает при строительстве отстойника своими руками. Прежде, чем начинать монтаж конструкции, необходимо узнать тип почвы на вашем участке и рассчитать объём стоков.

Канализация в своих отходах в основном всегда имеет примеси твердых частиц, которые не впитываются землей. Именно по этой причине ваша выгребная яма будет нуждаться в откачки ила. Данная технология септика рассчитана на работу естественной фильтрации. Поэтому очень важен тип грунта.

Мы уже говорили, что тип почвы очень сильно влияет на функционирование отстойника. Это происходит из-за того. Что они имеют разную плотность и скорость прохождения вод. Например, если на вашем участке находятся глинистая почва, то стоки очень долго будут просачиваться через ее слои и вследствие — яма будет переполнена. В таких ситуациях нужно устанавливать дополнительный отвод. Принцип работы заключается в том, что когда первая яма переполняется, то через трубу стоки переливаются во вторую.

Данный тип отстойника можно приравнивать  к колодцу фильтрации, потому, что яма тоже накапливает и при помощи почвы очищает жидкость. То, что не может просачиваться через грунт, нужно периодически откачивать ассенизаторскими машинами.  Стоит учесть, что максимальная глубина для отстойника должна не превышать 3 метра. В противном случае, шланги не смогут достать до ила.

Размеры и особенности конструкции выгребной канавы зависят только от потребления жидкости в определенном доме. Исходя из этого, объём для ямы вычисляется таким образом: средний расход воды одним человеком за день – 200 л умножают на количество проживающих людей.

Виды выгребных ям

По способу изготовления сливные ямы делаются по категориям:

1. Накопительные из монолитного бетона.
2. С кирпичными стенами.
3. С приемной емкостью.
4. Временные, выкопанные в грунте.
5. С деревянной опалубкой.
6. Без днища с выпуском отработанных жидких отходов в землю.

Согласно нормативным положениям СНиП, которые определяют местонахождения сливных ям на территории домовладения, вы должны придерживаться следующих правил:

1. Жилые дома и хозяйственные постройки должны находиться на расстоянии около 20 метров от сливных ям.
2. Расстояние от выгребной ямы до ближайшего забора должно быть не менее 1 метра.
3. Расстояние до ближайшего природного источника воды (колодца или родника) от сливной ямы без днища должно быть в пределах 30 метров.

Далее нужно произвести расчеты размеров сливной ямы, при которых необходимо учесть, что для очистки ямы нужно обеспечить место для подъезда ассенизаторского автомобиля.

Виды выгребных ям

Для сбора сточных вод в частном доме можно выкопать обычную канаву, при условии согласования такого решения с СЭС. Но это скорее исключение из тех вариантов ям, которые можно выкопать в частных домах. Существуют следующие виды таких накопителей:

• Дренажные (фильтрующие). Они не имеют дна, часть воды впитывается в землю под сооружением;
• Герметичные. Сточные воды не отводятся в грунт, а накапливаются в емкости и откачиваются ассенизационными машинами;
• Септики (переливные колодцы). В них происходит отделение взвесей в стоках путем осаждения. При этом очищенная вода может использоваться для бытовых технических нужд.

Выгребная яма в частном доме. Схема без дна

Дно у такой ямы на самом деле есть, только оно не является герметичным. При такой схеме самой природе дается возможность очищать стоки, примерно так, как это происходит с дождевой водой в природе. Нужно помнить, что содержимое канализационных стоков – зачастую более агрессивная среда, чем дождевая вода. В них могут встречаться не только мыло, но и более едкие моющие средства, и почва должна их полностью переработать, прежде чем они дойдут до водоносного горизонта. Для этого необходимо, чтобы он находился на глубине более, чем 2,5 метра. Характер грунта тоже имеет значение: это должна быть супесь или песчаный тип.

На рисунке представлена схема выгребной ямы без дна, данная конструкция предполагает  отсутствие бетонной подложки внизу ямы, а фильтрация происходит естественным способом при помощи естественного грунта.

«Поручать» грунту фильтрацию – это недальновидно, поэтому дно нужно устелить подушкой из мелкофракционного щебня и песка. Через такое «сито» в день должно проходить не более кубометра жидкости за сутки. Всегда лучше укрепить это водопроницаемое дно геотекстилем. Он не даст смещаться песку, просачиваясь между более крупными частицами грунта. Если фильтр выполнен из засыпки разных фракций, их лучше переслоить водопроницаемыми геоматериалами.

Против строительства такой конструкции говорит не только мелкое залегание грунтовых вод, но и большой объем сбросов из дома, а также – глинистый характер почвы. В этой ситуации следует строить герметичную яму. Что касается стенок и верха, то эти конструкции могут быть одинаковыми у ям с разным типом дна, поэтому можно перейти к изучению герметичной конструкции.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Расположение на участке

Главный акт, регламентирующий устройство и эксплуатацию выгребной ямы в частном доме, это закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он определяет обязательные нормы (на сколько метров такой колодец должен быть удален от объектов), которые должны быть учтены перед тем как построить выгребную яму. Нарушение нормативов может нанести вред здоровью людей. Проект ямы для канализации должен быть предварительно согласован с СЭС. Кроме того, специалисты этой службы имеют право инициировать проверку такого сооружения во время его эксплуатации. Помимо этого закона, существуют следующие нормы и правила строительства выгребных ям:

• САНПиН 42-128-4690-88;
• СНиП 2.04.01(и 03)-85, 2.04.04-84.

Согласно им, устанавливаются минимально допустимые расстояния расположения выгребной ямы от:

• ближайшей точки водозабора (скважин, колодцев) – 20 м, это расстояние может быть увеличено при наличии фильтрующих почв (суглинок, песок и т.п. на участке);
• общественного колодца – 50 м;
• водопроводных труб – 10 м;
• фундамента жилого дома – 15 м, построек – 10 м;
• забора – 2 м;
• дороги – 5 м.